Travel Diary Tibet, China <<back
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18.09.2005 07:30:08 AM - nicole
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18.09.2005 07:30:22 AM - nicole
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TO TIBET: FROM KARGHILIK TO ALI
The Xinjiang Province borders with Tibet, a convenient way for many to enter
Tibet from western China. There is a 1100 km long road from Karghilik (4
hours by bus from Kashgar) all the way to Ali in Tibet. But the Chinese
government is very strict about foreigners in Tibet. There is only one
official overland route to enter Tibet, which is from Golmud and is
ridiculously overpriced if you do it legally. And for us it would have meant
crossing the whole desert again, hopping from town to town, which would have
taken at least a week.
So we decided to take the Karghilik ? Ali road. We read on the internet that
quite a few travelers attempt this and more and more make it through, others
get sent back and/or fined. We didn?t have to look around for long and had
many offers of truck drivers who would take us along. We agreed to one
particular driver who said he was leaving in the evening. Equipped with food
and warm clothes for the long four-day trip over several high passes, we
left around midnight in a caravan of three trucks. We didn?t get far? After
70 km there was a police checkpoint and they wouldn?t let us go on. They
forced our truck to turn around and overnight in front of the small police
station. We spent the night in the tiny drivers cabin. The next morning the
drivers discussed some more with another police officer, but there was
nothing to do ? We got sent back to Karghilik, the truck could go on. It was
a strange feeling going back the same way, like loosing a game. Back in
Karghilik where we?ve started, we asked ourselves if we should try again or
just give up and head towards Golmud. Our traveler spirit told us to try
again. We asked around at the local PSB (Public Security Bureau) office if
we could get a permit and got many different answers ranging from
?foreigners don?t need a permit? to ?for foreigners it?s illegal, find
another way? ? quite confusing and controversial. Anyway, we went back to
the crossroad where the road to Ali starts. There were plenty of other
travelers there wanting to hitch a ride with a truck. Our story was quite
discouraging, of course. Some told us of a ?nonofficial? bus leaving tonight
at 8 PM. We thought this might be a good idea, to try it with a bus,
especially that there were quite a few Japanese and Korean tourists wanting
to take the same bus. This way, the bribe would be quite interesting for the
police officer at that checkpoint. The price for the bus for us tourists was
almost double as the one the Chinese paid, but this included the bribe. The
bus finally left around midnight. Back at the checkpoint, it took our bus
drivers three whole hours of ?discussing? and loading some mysterious boxes
probably full of alcohol into the police car. Finally, they came back to the
bus and we could go on, without anybody searching the bus!
The road climbed more and more into the mountains, the highest point being
around 5400m. We had headaches and felt horrible for one night, the
fortunately got used to the altitude. We came by two more checkpoint, this
time military, where nobody gave a fuck about us, our passports got
registered just like the documents of the Chinese and nobody bothered about
anything.
After 42 hours rattling along a dusty and bumpy road, we happily climbed out
of the bus in Ali, which was something like ?Promised Land? by then. We
quite expected the to be greeted by the PSB people and fined on the spot.
But this proved to be paranoia, we grabbed our luggage and made it to a
hotel ?undiscovered?.
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18.09.2005 07:31:34 AM - nicole
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18.09.2005 07:33:39 AM - nicole
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18.09.2005 07:34:51 AM - nicole
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Und endlich haben wir es geschafft: Ali!
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18.09.2005 07:36:10 AM - nicole
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18.09.2005 07:36:30 AM - nicole
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18.09.2005 07:37:35 AM - nicole
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Und wiedermal Schuhe flicken, sie machen das hier nicht sehr elegant, aber es scheint zu halten!
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18.09.2005 07:38:26 AM - nicole
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18.09.2005 07:39:48 AM - nicole
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Von Ali aus mieteten wir einen Jeep mit Fahrer und machten uns wieder auf den langen Weg nach Lhasa.
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18.09.2005 07:40:05 AM - nicole
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18.09.2005 07:41:10 AM - nicole
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18.09.2005 07:42:00 AM - nicole
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18.09.2005 07:43:00 AM - nicole
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18.09.2005 07:43:32 AM - nicole
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18.09.2005 07:45:42 AM - nicole
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Zwei Naechte uebernachteten wir in Darchen, beim heiligen Mt Kailash, welcher von vielen Pilgereren besucht und umrundet wird.
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18.09.2005 07:47:02 AM - nicole
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18.09.2005 07:47:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:48:21 AM - nicole
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18.09.2005 07:48:54 AM - nicole
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18.09.2005 07:49:07 AM - nicole
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18.09.2005 07:49:20 AM - nicole
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LAECHELNDE TIBETER
Die tibetische Bevoelkerung ist ein echter Genuss. Die (Han) Chinesen haben
oftmals sture, unlesbare Gesichtsausdruecke. Laechelt man jemandem offen ins
Gesicht, bekommt man selten ein Laecheln zurueck. Die Tibeter sind da ganz
anders, sind von Natur aus neugierige und froehliche Menschen. Egal ob sie
gerade auf einem anstrengenden Pilgermarsch oder bei harter Arbeit auf der
Strasse sind, sie sind immer zu einem freundlichen Laecheln bereit und
winken einem zu. Auch hier in Lhasa, wo es unzaehlige Touristen hat und mir
die Pilgerer wie Objekte im Zoo vokommen, sind sie uns gegenueber sehr
neugiereig und freundlich. Sie starren uns meinstens genauso an wie wir sie,
und oftmals huscht dabei ein grosses Strahlen ueber ihr Gesicht. Ein wahrer
Genuss.
Sie scheinen sehr zufrieden und froehlich durch ihr teilweise sehr hartes
leben zu marschieren. Das rauhe Klima und auch die Unterdrueckung durch die
Chinesen machen das Leben auf dem Dach der Welt nicht gerade einfach. Tibet
ist ein richtiger Moneymaker, und leider sind es einmal mehr nicht die
richtigen, die das Geld verdienen. Hinter den Tour Agencies, Hotels,
Restaurants und Laeden hockt selten ein Tibeter der das grosse Geld
einsackt. Sie werden bewusst klein gehalten, damit sie keine grosse Macht
haben. Trotzdem, durch den chinesischen Einfluss wurden Strassen und Schulen
gebaut, medizinische Versorgung und die Wirtschaft wurde stark aufgebaut.
Viele Travelers stoeren sich wohl an solchen ?Modernisierungen?, ein
Pilgerer mit Handy am Ohr passt nicht ins Bild, aber es ist nicht fair
solche Entwicklungen und Modernisierungen zu verurteilen, nur damit wir ein
spannenderes und ?authentischeres? Reiseerlebnis geniessen koennen.
Sollte Tibet ein eigenes Land sein? Ja, urspruenglich, aber es ist nun mal
soweit gekommen wie es ist. Es gibt mehr und mehr Tibeter die Geld haben und
wirtschaftlich gut dastehen, Jeeps fahren und jeder besitzt ein Handy. Boese
Zungen munkeln es gibt mehr Tibeter die mit reichwerden beschaeftigt sind
als mit der Befreiung ihres Landes. Sogar der Dalai Lama plaediert auf mehr
Autonomie als auf Unabhaengigkeit. Es gibt viel zu tun solange Tibet noch
ein Polizeistaat ist, man kommt ins Gefaengnis wenn man eine falsche Meinung
aeussert und es ist verboten, die tibetische Flagge ins Gebiet zu bringen
(Autonomie???). Aber es ist schoen zu sehen, wie die Tibeter mit einem
Laecheln durchs Leben wandern.
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18.09.2005 07:49:43 AM - nicole
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18.09.2005 07:50:34 AM - nicole
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18.09.2005 07:51:20 AM - nicole
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18.09.2005 07:51:54 AM - nicole
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18.09.2005 07:51:57 AM - nicole
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18.09.2005 07:53:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:56:09 AM - nic
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Ein-Kind Politik
Zur Kontrolle der Bevoelkerungszahl wurde um 1980 in China von der
Regierung die Vorgabe gesetzt, das jede Familie nur ein Kind haben darf. Die
genaue Regelung dieser Vorgabe scheint so undurchsichtig zu sein, wie das
Reisen in Tibet. In erster Linie weil jede Region verschieden damit umgeht.
Fuer gewisse Bauernfamilien war es weiterhin erlaubt mehrere Kinder zu
haben, weil sie diese im Alltag als Arbeitshilfen benoetigen. An anderen
Orten scheint die "Legalitaet" des zweiten Kindes auch davon abhaengig zu
sein, wieviele Jahre es nach dem Erstgeborenen auf die Welt kommt, am Besten
moeglichst viele Jahre danach... Sanktioniert wird mit hohen Bussen, die zur
Abtreibung motivieren sollen, und weitere hohe Bussgelder wenn dies nicht
geschieht. Arme Familien koennen dann nur einem Kind die freie Schulbildung
ermoeglichen. Jungen sind erwuenschter als Maedchen, und in gewissen Faellen
entledigt man sich dieser Maedchen dann. Im Zweifelsfall kriegt eher der
Junge eine Ausbildung. Adoption dieser Kinder von westlichen Paaren ist ein
grosses Thema.
Viele dieser Jungs werden vergoettert von ihren Familien und wachsen auf
ohne jegliche Zurechtweisung. Dies kann sich koerperlich auf eine grosse
Uebergewichtigkeit in juengsten Jahren auswirken und auf jeden Fall auf
einen schweren Start ins Erwachsenenleben, wo sie ploetzlich nicht mehr das
Zentrum der Welt sind. Die Maedchen werden viel strenger und nuechterner
erzogen und sind schon von klein her viel bescheidener.
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18.09.2005 07:57:15 AM - nic
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18.09.2005 07:58:51 AM - nic
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Diese Jungs sind keine Touristenattraktion. Sie scheinen sich wirklich fuer den Alltag so zu kleiden!
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18.09.2005 07:58:55 AM - nic
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18.09.2005 07:59:16 AM - nic
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18.09.2005 07:59:44 AM - nic
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18.09.2005 08:00:20 AM - nic
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18.09.2005 08:00:23 AM - nic
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18.09.2005 08:00:58 AM - nic
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18.09.2005 08:04:21 AM - nic
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Nach einem Besuch in dem verzaubernden Kloster in Shigatse nahmen wir noch die letzten paar Stunden nach Lhasa in Angriff; endlich wieder mal Duschen!
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18.09.2005 08:06:02 AM - nic
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Zu unserem 20 monatigen Reisetag ist auch gleich das Mooncake-Festival. Hier noch eine kurze Erlaeuterung:
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Moon Cake
Im Format von einem Migros "Nuss- oder Linsertoertchen" ist hier der
Mooncake der absolute Hype. Dieses Jahr am 18. September, bei Vollmond,
treffen sich die chinesischen Familien zum gemeinsamen Verzehr dieses
Kuchens. Neben der unendlichen Vielfaeltigkeit von Kreationen gibt es drei
klassisches Variationen die in Edel verpackten Sets in verschiedenen
goldig-roten Schatullen fuer viel Geld zu erwerben sind. Die Gemeinsamkeit
ist die extrem mastige Konsistenz des Teiges. wir haben schon drei
Testversuche gemacht und ich kann die Liebe dafuer wirklich nicht
nachvollziehen.
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18.09.2005 08:06:20 AM - nic
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Mao "the killer" Zedong
Mao Zedongs wirtschaftliche Experimente, welche die Bauern davon abhielt
ihren normalen Taetigkeiten nachzugehen, fuehrte von 1958-60 zu einem
enormen Lebensmitteldefizit, welches mindestens 30 Millionen Chinesen das
Leben gekostet hat. Da Mao versuchte diese Katastrophe zu vertuschen, wurde
auch keine internationale Hilfe involviert. Natuerlich fuehrte dies zu viel
Kritik an seiner Person.
Um seine Position wieder zu stabilisieren schloss er sich mit drei anderen
"Verbrechern" zusammen (unter anderem seiner Frau) und startete in 1966 nach
bestem Wissen und Gewissen (wie es auf mich wirkt) von George Orwells "1984"
definiertem Begriff "Doublethink" die "Kulturrevolution" (Eine Denkensweise
wie sie auch George W. Bush praktiziert, naemlich Worte ihrer Bedeutung zu
strippen und die genau gegenteilige Meinung zuzuteilen). Die "Red Guards"
starteten einen brutalen Feldzug durch China: Schulen wurden geschlossen,
Intelektuelle, Schriftsteller und Kuenstler ermordet oder verurteilt und in
Arbeitslager geschickt. Kulturelle und andere Publikationen wurden
eingestellt, Tempel und Kloster demoliert und abgebrochen. Jede physische
Errinerung an die Vergangenheit, von Monumenten zu Instrumenten, vernichtet.
Dieses Mal mordete Mao Millionen seiner Volksleute bewusst und konnte so
seine fuehrende Position in der Regierung halten. Wenn fatale
Fehlentscheidungen Fuehrungspersonen angelastet werden koennen, was mit
einem minimalen Verantwortungssinn auch als selbstverstaendlich erscheint,
dann schafft es Mao Zedong von mir aus gesehen ohne Muehe auf einen Podest
mit Adolf Hitler und Pol Pot. Ein Unterschied ist, dass in Deutschland kein
Adolf und in Kambotscha kein Pol Pot als uebergrosse Statue auf mich
"niederschaut".
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19.09.2005 09:01:19 AM - nic
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In Lhasa angekommen feierten wir die langen 2600 Ueberlandkilometer von Karghilik nach Lhasa!
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19.09.2005 09:03:25 AM - nic
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Der majestaetische Potala Palast, der ehemalige Regierungssitz von Tibet ist umwerfend.
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19.09.2005 09:03:57 AM - nic
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19.09.2005 09:04:34 AM - nic
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19.09.2005 09:05:43 AM - nic
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19.09.2005 09:06:22 AM - nic
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19.09.2005 09:06:44 AM - nic
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19.09.2005 09:20:00 AM - nic
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Hier noch ein Video der Pilgerer vor dem heiligsten aller heiligen Tempel: dem Jokhang Tempel im Zentrum von Lhasa (fuer Download: rechte Maustaste auf fehlendes Bild links, dann Ziel speichern unter waehlen).
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28.09.2005 11:31:35 AM - nicole
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VON ALI NACH LHASA
In Ali angekommen waren wir erstmals einfach nur gluecklich, dass wir es
geschafft hatten. Wir hatten sogar das Glueck, ein tibetisches Tanzfest
mitzuerleben. Auf einem Platz wurden nachts drei grosse Feuer gemacht, die
Leute reihten sich im Kreis drumherum auf. Zuerst passierte nicht viel, doch
langsam fingen die Leute zu summen und singen an, drehten sich langsam ums
Feuer. Sie hielten sich an den Haenden, sangen immer etwas lauter und
drehten sich schneller. Viel mehr passierte nicht, aber es wurden viel
Emotionen und Spass hineingewickelt, die Stimmung steigerte sich stets. Es
war eine sehr froehliche und entspannte Angelegenheit.
Wir konnten uns in Ali aber nicht so recht entspannen, staendig fragten wir
uns, wie legal wir eigentlich hier seien, ob nicht jeden Moment die
PSB-Leute (Public Security Bureau, eigentlich Polizei) auf unsere Schultern
klopfen wuerden.
Die Weiterreise war auch nicht so klar. Die lokalen Busse sind fuer uns
Touristen total ueberteuert, und wir fanden es schade, einfach in einem
drei-taegigen Sleeperbus nach Lhasa zu heizen. Per Zufall trafen wir Bruce,
ein Chinese aus Shanghai, der mit uns schon auf dem Bus von Karghilik nach
Ali war. Er suchte Leute, die mit ihm und seinem Freund ein Jeep nach Lhasa
teilten. Zusammen mit den zwei Slowenen, die ebenfalls auf diesem Bus waren,
waren wir sechs Leute, und die Kosten wuerden einigermassen ertraeglich
werden. Unser "Team" war also auf die Beine gestellt. Die Suche nun nach
einem Fahrer mit Jeep der gewillt (oder besser gesagt genung mutig) war, uns
Aliens mitzunehmen, war gar nicht so einfach und erforderte viel Geduld auf
der Seite von uns vier Europaern. Den Chinesen war gar nichts anzumerken,
als sie uns waehrend zwei Tagen seelenruhig jeweils die unterschiedlichsten
Neuigkeiten mitteilten, von "Ja, wir haben einen Fahrer" bis "Es gibt keine
Jeeps nach Lhasa" oder "Jetzt wollen sie das Doppelte weil ihr Auslaender
seid". Es war zum Verzweifeln! Kurz bevor wir aufgaben und selber etwas
suchen wollten, stand dann aber ein Fahrer mit seinen neuen funkelnden
Toyota Land Cruiser da und der Preis war auch wie urspruenglich erwaehnt.
Innerhalb einer Stunde war das Auto beladen und wir waren auf dem Weg
richtung Mt. Kailash, ein heiliger Berg fuer die tibetischen Buddhisten.
Erst jetzt sahen wir unseren beiden chinesischen Freunden die Erleichterung
an, sie grinsten von einem Ohr zum anderen. Chinesen lassen sich bei
Problemsituationen einfach nichts anmerken.
Wir fuhren den ganzen Weg bis nach Dharchen durch, das Oertchen von dem Mt.
Kailash zugaenglich ist. Es war etwa Mitternacht als wir ankamen. Die ersten
Hotels bei denen wir Unterschlupf suchten waren alle voll und schickten uns
weiter. Ich war genervt und sah uns im kalten Auto uebernachten. Endlich
klappte es, wir konnten ein simples Zimmer beziehen, das wir mit den
Slowenen teilten. Dann hiess es, wir muessten uns im Hotelbuero
registrieren. Nichts ungewoehnliches in China, doch als der Herr hinter
seinem Pult "Do you have a permit?" bellte, merkten wir schnell, dass wir im
lokalen PSB-Buero gelandet waren. Scheisse! In diesem Moment ging das Licht
aus (Elektrizitaet nur bis Mitternacht), und unsere Diskussion ging bei
romantischem Kerzenlicht weiter. Geistesgegenwaertig sagten wir eine
Bewilligung sei heutzutage nicht mehr noetig auf dieser Strecke. Doch er
hatte Wind davon erhalten, dass wir den 'illegalen' Weg von Karghilik her
kamen. Wir bestritten dies und sagten wir seien von Lhasa nach Ali gekommen.
Unsere chinesischen Freunde kamen uns bald 'zur Hilfe' und es wurde hektisch
auf Chinesisch gesprochen. Wir verstanden kein Wort bis auf eines:
Karghilik. Natuerlich wissen Bruce und Han nichts von unseren Problemen als
'illegale Einwanderer' und antworteten ehrlich wo wir herkamen.
Weiterzuluegen haette nur in einer peinlichen Situation geendet und weiss
was noch fuer Probleme mit sich gebracht. Zaehneknirschend gaben wir es halt
zu, der Beamte sage "Ok", laechelte zufrieden und holte ein riesiges Buch
aus einem Schrank. Er hatte was er wollte. Waehrend der naechsten Stunde
fuellte er fuer jeden von uns muehsam ein Busse-Formular aus. Man merkte
sofort, dass er sich unserer Schrift nicht gewohnt war und hatte daher den
Speed eines Erstklaesslers drauf, auch auch etwa die Leserlichkeit. Dies
erledigt, mussten wir ihm nur noch das Bussgeld ueberreichen (ca. CHF 50 pro
Person) und wir waren frei auf unserem Weg nach Lhasa. Wir nahmen das Ganze
mehr oder weniger mit Humor, aergerlich war nur, dass wir es fast geschafft
haetten ohne Busse davonzukommen und wieso landeten wir auch gleich in einem
Hotel mit eingebautem PSB-Buero?! Oh well... die Busse hatten wir ja schon
von anfang an ins Budget einberechnet, der genaue Betrag war uns aus
unzaehligen Internetinformationen bekannt.
Waehrend den naechsten vier Tagen brachte uns Mr. Wen, unser stets
laechelnder Fahrer, durch wunderschoene, atemberaubende Landschaft. Tibet
ist genau das, was die unzaehligen Fernsehdokumentationen versprechen und
noch ein bisschen mehr, wenn man dann selber dort ist. Meistens geht die
Fahrt durch ein flaches Tal durch das sich stets ein Fluss schlaengelt,
links und rechts teils sanfte Huegel, teils dramatische felsige Berge.
Unzaehlige grasende Tiere: Yaks, Schafe, Ziegen, Kuehe und Pferde, oftmals
von einem Aufpasser gehuetet und beieinander gehalten. Die Menschen leben in
einfachen Zelten, manchmal steht eines allein, manchmal eine ganze Siedlung
von fuenf bis sechs, bewacht von vielen unfreundlich blickenden Hunden mit
dickem, zotteligen Pelz. Schmuzige und wild aussehende Kinder mit
strubeligen Haaren kommen scheu aber neugierig zum Auto, oftmals in
Erwartung von etwas Suessem. Auch die Maenner streunen langsam und neugierig
starrend zu uns, stolze Maenner, Weisheit ausstrahlend.
Am fuenften Tag gegen Abend erreichten wir die Aussenbezirke von Lhasa,
waren ueber die groesse der heiligen Stadt erstaunt. Zuerst sieht Lhasa aus
wie jede andere chinesische Stadt, doch dann erreicht man das historische
Zentrum, im Herzen davon tront der Potala Palace auf seinem Huegel und
schaut auf einem herab. Ein "Oh, ah, wow!" kann man sich einfach nicht
erkneiffen. Ein fantastisches Bauwerk!
Nach dieser Zeit freuten wir uns auf Zivilisation. Fuenf Tage keine Toilette
gesehen und nicht geduscht, stuerzten wir uns unter die Dusche, erfreut
ueber heiss Wasser, rubbelten wir den Staub aus den Haaren und allen Ritzen.
Ein neuer Mensch ist geboren. Mit frischen Kleidern, geputzt und gestraehlt
traf sich unser Trupp samt Mr. Wen zum Znacht: Fuer uns Westerners gab's die
lang ertraeumte Pizza, die chinesischen Mitglieder goennten sich ein
japanisches und nepalesisches Menu und dazu gab es Lhasa-Bier, mit dem wir
uns nach ein paar Schluecken immer wieder zu prosteten, ganz nach
chinesischer Tradition, eher muehsam und zeitintensiv, aber fuegt der
Stimmung doch recht bei. Am naechsten Tag feierten wir noch einmal, diesmal
ganz auf chinesisch: Bruce lud uns alle zum traditionellen Hotpot ein,
chinesisches Fondue, mit viel Oel und Chilli, sehr scharf, graesslich
ungesund aber unglaublich gut!
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29.09.2005 05:52:19 AM - nic
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29.09.2005 05:54:53 AM - nic
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29.09.2005 05:59:41 AM - nic
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29.09.2005 06:01:49 AM - nic
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29.09.2005 06:02:37 AM - nic
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29.09.2005 06:03:32 AM - nic
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29.09.2005 06:06:08 AM - nic
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Von Lhasa nach Kathmandu
Die Jeeptour von Ali nach Lhasa war fuer unser Verhaeltnis schon so extrem
teuer, dass wir uns beschlossen wenigstens den Weg an die Grenze von Nepal,
und von da in die Hauptstadt, auf eigene Faust zu unternehmen.
Es habe einen Bus um sechs Uhr morgens nach Shigatse, also standen wir
bereits um viertel vor sechs dort, um auch sicher einen Platz zu haben.
Tatsaechlich fuhren wir dann um acht Uhr los...
Angekommen in Shigatse versuchten wir am Busbahnhof ein Ticket fuer den Bus
nach Lathse zu kaufen. Der Ticketverkaeufer teilte uns mit das wir direkt
beim Busfahrer bezahlen sollen. Der Busfahrer teilte uns mit dass wir ein
Ticket kaufen muessen um mitfahren zu koennen. Sie schickten uns einige Male
hin und her bis uns klar war, dass wir hier nie einen Bus besteigen werden.
Das Public Security Bureau (PSB) laesst gruessen, einmal mehr!
Frustriert und veraergert setzten wir uns an den Strassenrand und versuchten
sonst eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Ohne Hoffnung fragte ich den
erstbesten privaten Minibus der in unsere Richtung faehrt und tatsaechlich
sind diese Leute auf dem Weg an die Grenze, um dort eine Touristengruppe
abzuholen und sind auch bereit uns mitzunehmen!
In Lathse angekomen erfahren wir, dass unser Ausflug in die Klosterstadt
Sakya ins Wasser faellt; Die Strasse ist momentan gesperrt...
Wir uebernachten in Lathse und nehmen am naechsten Morgen die gute
Moeglichkeit wahr mit dem selben Minibus weiterzukommen. Das Tagesziel ist
Tingri, nur etwa fuenf Fahrstunden entfernt.
Nach zwei Stunden unterwegs parkiert der Fahrer ploetzlich am Strassenrand
und steigt aus. Etwas mit der Aufhaengung der hinteren linken Federung ist
nicht mehr in Ordnung (kein Wunder bei diesem Fahrstil!). Er haemmert etwas
dagegen und faehrt weiter. Nach ein paar Kilometern haelt er wieder an.
Dieses Mal demontiert er die ganze Blattederung, zerlegt sie in ihre
Einzelteile, und baut sie neu zusammen. Drei Stunden spaeter gehts weiter.
Doch nach nur schon kurzer Zeit ist ein sehr alarmierendes Geraeusch zu
vernehmen, es toent nach Metal das auf Metal reibt. Wieder wird angehalten
und wieder wird gehaemmert. Entnervt setzt sich der Fahrer hinters Steuer
und faehrt weiter, das Geraeusch ist immer noch vernehmbar. Nach vielleicht
zehn Kilometern ist entgueltig fertig. Der Bus kommt zum Stillstand und als
der Fahrer einzukuppeln versucht ist nur noch ein "TOK-TOK-TOK" zu hoeren.
Er verschwindet einmal mehr unter dem Auto und kommt zum Vorschein mit zwei
Teilen eines Stahlrohres, welches eigentlich eines sein sollte. Sein
Beifahrer, der Guide, erklaert uns "Finish!"
Fantastisch! Es ist langsam Abend, wir sind auf 4500 Metern Hoehe, es kommen
fast keine Fahrzeuge mehr unseres Weges und wir sind noch weit weg von
Tingri, irgendwo im Nichts. Unsere Nerven sind etwas angeschlagen! Der Guide
erklaert uns dass es nur noch ca. zehn Kilometer seien nach Shegar (wie
genau wohl diese Schaetzung ist?), wir koennten auch einfach losmarschieren,
sie wuerden sowieso warten bis ein Lastwagen sie abschleppen wuerde, auch
hier uebernachten andernfalls... BRRRR!
Im richtigen Moment kommt einer dieser gestylten Minitraktoren zu fahren,
das Hauptvortbewegungsmittel der Tibeter. Nach etwas Handeln ist er bereit
uns fuer einen guten Preis (fuer ihn) mitzunehmen. Durchgeschuettelt und
noch staubiger angekommen in Shegar versuchten wir erfolglos noch eine
Mitfahrgelegenheit nach Tingri zu ergattern. Das Problem fuer die
Lastwagenfahrer ist immer auch, dass sie mit hohen Bussen belegt werden
koennen, wenn sie Auslaender mitnehmen. Das PSB ist allgegenwaertig auf
unserer Reise durch Tibet und gibt sich alle Muehe dem Individualreisenden
Steine in den Weg zu legen.
Wir geben auf fuer diesen Tag und nehmen uns ein Hotel in Shegar.
Am naechsten Morgen beim Fruehstueck erzaehlen uns zwei Velofahrer, dass
sechs Kilometer ausserhalb von Shegar ein weiterer Checkpoint ist, fuer
welchen sie unteranderem in Shigatse vom PSB via Reisebuereau eine
Bewilligung eingeholt haetten. Toll, unsere Motivation fuer diesen Tag ist
schon wieder auf einem Tiefpunkt angelangt.
Niemand will uns mitnehmen, oder nur fuer einen unrealistischen Preis, also
entscheiden wir uns zu Fuss auf den Weg nach Tingri zu machen, 70 Kilometer
weit entfernt. Ein Lastwagenfahrer nimmt uns dann doch mit bis kurz vor den
Checkpoint, wo er uns gestikuliert etwas in der Art von "Nicht gut,
probieren zu diskutieren mit den Offiziellen, Geld..." Um weder ihn noch uns
in Probleme zu bringen steigen wir hier aus.
Da wir wirklich nicht nochmal eine Busse oder Bestechungsgeld bezahlen
wollen, beschliessen wir den Checkpoint zu umgehen. Dies stellt sich als gar
nicht so einfach heraus. Zuerst versuchen wir den Fluss zur Linken zu
ueberqueren. In den Unterhosen waate ich im eiskalten Wasser, bis es mir
fast bis zu den Hueften steht. Ich bin noch weit weg von der Mitte... Zur
rechten Seite des Checkpoints ist eine Bergkette, welche schwer
einzuschaetzen ist, wielange die Umgehung brauchen wuerde und es ist bereits
schon Mittag. Die Kaelte der Nacht ohne Zelt und mit nur einem Schlafsack
auf dieser Hoehe herauszufordern ist schlichtweg verantwortungslos.
Schweren Herzens beschliessen wir uns dem Checkpoint zu stellen. Jeder
Schritt Richtung Checkpoint braucht mehr Ueberwindung. Alle paar Meter
schlage ich wieder vor Richtung Bergkette abzubiegen. Zu einem Zeitpunkt
bemerkt Nicole, dass es sich anfuehle als stelle man sich freiwillig seinem
Henker.
Am Checkpoint angekommen begruessen uns freundlich drei junge Militaers.
Einer sagt "Passport please". Ich reiche ihm unsere zwei Paesse,
aufgeschlagen auf der Frontseite mit dem Foto. Er vergleicht diese mit uns,
reicht uns die Paesse zurueck, ohne ueberhaupt nur schon das Chinavisum
anzuschauen und sagt "Thank you". Sein Kollege oeffnet die Schranke und sagt
"Byebye!". Wir marschieren auf die Bruecke zu, die diesen unueberquerbaren
Fluss ueberquert und ich fuehle mich wie die Verbrecher in den Filmen wenn
sie diese Bruecke nach Mexico ueberqueren. "Freiheit" wuerde ich am liebsten
schreien. Voller Euphorie und mit neuer Motivation marschieren wir weiter,
unterdessen sind es nur noch 60 Kilometer...
Da keine anderen Fahrzeuge unseres Weges kommen, halten wir wieder einer
dieser "Schuettelbechertraktoren" an, er will aber zuviel Geld. In diesem
Moment kommt ein Grand Cherokee Jeep zu fahren, haelt an und fragt uns wohin
des Weges. Es ist ein chinesisches Paar, welches so viel Mitleid mit uns
hat, dass sie ihre Reiseroute aendern und uns den ganzen Weg nach Tingri
bringen. Ein-einhalb komfortable Stunden spaeter sind wir bereits dort.
Statt ihnen etwas zu bezahlen, bestehen sie darauf uns mit Lebensmitteln und
Wasser einzudecken, soviel dass ich anschliessend die Tasche fast nicht mehr
tragen kann!
Nach zwei Naechten in Tingri, von wo man eine fantastische Sicht auf die
Himalayarange hat, nahmen wir noch den letzten Abschnitt an die Grenze von
Nepal in Angriff.
Wir setzten uns an die Strasse und wurden einmal mehr auf eine schwere Probe
gestellt. In den ersten zwei Stunden kam kein einziges Fahrzeug unseres
Weges. Wenn mal ein Lastwagen kam, verneinten die vom Public Security Bureau
veraengstigten Fahrer unser unterdessen grosszuegiges Angebot. Nach
verzweifelnden vier Stunden passierte einmal mehr das Wunder, welches wohl
frueher oder spaeter immer passiert beim "Stoeppeln": Ein Bus erschien, der
A: noch Platz hatte und B: bereit war uns zu einem vernuenftigen Preis
mitzunehmen.
Wir uebernachteten am Grenzort auf der chinesischen Seite in Zhangmu und
konnten am naechsten Morgen den selben Bus den ganzen Weg nach Kathmandu
nehmen. Zum Fruehstueck genossen wir noch zum letzten Mal unsere geliebeten
Dumplins mit Essig und Chilli Sauce.
Der ganze Grenzort ist ueberladen von parkierenden Lastwagen, welche die
Strasse zu einer Einbahnstrasse verwandeln, was bei so viel Verkehr eine
eher unmoegliche Situation provoziert. Wir hatten vielleicht fuenf Stunden
um die zehn Kilometer am Grenzort zurueckzulegen.
Die neuen Gerueche von Gewuerzen und die sehr indisch-aussehenden Leute
zeigten uns, dass wir hier wieder mal in eine ganz neue Welt eintauchen.
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29.09.2005 06:06:50 AM - nic
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29.09.2005 06:10:02 AM - nic
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Mount Everest, 8848 Meter!
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29.09.2005 06:10:35 AM - nic
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29.09.2005 06:15:24 AM - nic
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Auf dem Weg an die Grenze zu Nepal; Down, down, down - Von 4500 M auf ca. 1300 M. Mit jedem Hoehenmeter wird es gruener.
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