Travel Diary China part 0 (July to September 2005) <<back
31.07.2005 02:01:19 PM - nic
China-Guangzhou (Canton)-DSCF2782.JPG   Guangzhou, ehemals Canton, unser erster Halt in China. Ca. neun Millionen Einwohner und ein riesen Verkehrschaos.
31.07.2005 02:02:30 PM - nic
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China-Guang'Xi-DSCF2807.JPG   Yuangshou in der Guang'Xi Region verzaubert mit seiner Landschaft.
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Zugreisen ist relativ komfortabel, solange einem nicht allzuviele verwoehnte Kinder terrorisieren...   China-DSCF29033.JPG
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OUR FIRST WEEK IN CHINA

We entered China in Shenzen from Hong Kong, from there took a bus to Guangzhou. We stepped off the bus and were overwhelmed by the masses of people, traffic and Chinese signs. So, here we stood, amazed by everything going on around us, not quite knowing if we should turn left or right. . Finding a hotel wasn?t as difficult as we first thought. We bargained for the price with a big smile, even got the rate we wanted. Of course we knew that the locals pay far less for the same room. We requested the cheapest room available, got a luxury room with own bathroom, air-con, TV and two large beds. Later we discovered that the hotel also has economy rooms with shared bathroom and fan, but these would never be available for foreigners. You just have to live with it.

Guangzhou is a nine million mega-metropolis, a huge city, so we navigated our way by metro, which makes getting around much easier, especially because almost all signs are in English! We found surprisingly cheap and delicious food, our first tastings in China.

After a day we moved on to Yangshuo, again by bus. Yangshuo lies in the region of Guang?Xi and is famous for its beautiful surroundings, limestone formations surrounded by rice paddies and little villages. Quite a tourist mecca, but still beautiful. We rented bikes and pedaled around for a day, through small and idyllic villages, seeing the simple life of the villagers.

As a next step, we decided to go to Chengdu, first by bus to Guilin, there change to another bus to Liuzhou and then hop on a train to Chendu. On the bus to Guilin we met Jing Jing, a thirteen year old girl, and her mother. Jing Jing?s English was great, so we chatted away, soon finding out that they too were on the way to Liuzhou, visiting a friend there. They took good care of us, kind of adopted us, bought our bus ticket to Liuzhou and making sure that we didn?t starve or die of thirst on the way, really sweet people! They even called their friend to find out about the train schedule to Chengdu. We found out that the train would leave in the evening at 9:15, so they asked us if we wanted to spend the afternoon with them while waiting for the train. Jeff, the friend, spoke good English too, so we could communicate easily and ask many questions. We went to a nice park in Liuzhou, walked around the lake there. In the end, Jeff invited all of us to a nice supper at a restaurant. The food was delicious. We couldn?t believe our eyes, the waiters brought more and more dishes, in the end we counted around fifteen different dishes. They were apparently all specialties of Chinese ethnic minority people of the region. We were overwhelmed by this hospitality and friendliness, we didn?t know how to thank them. A little after eight they dropped us off at the train station, telling us the journey to Chengdu would take around twelve hours.

After we moved into our bunk beds in the train, this guy sat down on the opposite bed and smiled at us and said ?Hello?. His English was brilliant. In China, whoever speaks English in any degree will try to start a conversation with you. We found out from him that our train wasn?t arriving tomorrow in the morning, but the day after. This puzzled us, but it turned out that he was right. The journey would take 33 hours!! But we didn?t really mind. Train rides in China are really pleasant if you have a hard sleeper bed, and we always have a couple of books to keep us busy?
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Verkehrsregeln?

Die Verkehrsituation ist chaotisch: Fahhrad und Motorradfahrer fahren auf beiden Seiten der Strasse in beide Richtungen. Sie benuetzen auch den Gehsteig nach der Regel ?der Staerkere hat Vortritt?. Diese Regel nuetzen auch die Autofahrer, auch wenn die Fussgaenger gruen haben. Dies fordert viel Aufmerksamkeit von allen Teilnehmern.
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25.08.2005 02:01:38 PM - nic
China-DSCF3075.JPG   Chopsticks again

Das Essen ist fantastisch und jede Region bringt neue Uebberaschungen mit sich. Es hat fuer jeden etwas, auch wenn man Hund, Schlange und Innereien nicht so toll findet. Man kann fuer fuenfzig Rappen gut essen. Frisch gedaempfte Dumplins (Teigtaschen gefuellt mit Gemuese oder Fleisch, gedaempft oder frittiert) mit Essig und Chilli und vorzu handgemachte Nudeln fuer die Noodlesoup sind unsere heissgeliebten Favoriten. Ein richtiges ?Fondue Chinoise? haben wir auch probiert: Was bei uns die Buillon ist, ist hier ein Topf mit purem, brodelndem Chilli Oel, zum Abkuehlen kommt das Fleisch oder Gemuese dann in ein kleineres Gefaess, welches auch wieder mit Oel gefuellt ist, gemischt mit Koreander, Knoblauch und Chili, je nach Geschmack. Sie nennen dies hier HOTPOT. Es ist sehr fein, sehr scharf, aber auch eine sehr, sehr oelige Angelegenheit.
25.08.2005 02:02:23 PM - nic
China-DSCF3074.AVI   How to make noodles in 15 seconds (Fuer Videodownload: Rechte Maustaste auf fehlendes Bild, dann "Ziel speichern unter").
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25.08.2005 02:06:42 PM - nic
Auf unserem Yangtze-Rivertrip haben wir erste Auswirkungen von dem geplanten Staudamm gesehen: Ganze Staedte bestehen hier nur noch aus Geisterhaeusern und werden langsam abgebrochen.   China-DSCF3109.JPG
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China-DSCF31581.JPG   Hier kann man die gewuenschten Ingridienzen auswaehlen und ab in den Wok!
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China-Shanghai-DSCF3317.JPG   SHANGHAI
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25.08.2005 02:16:24 PM - nic
Neuer Planet zum entdecken

Das Reisen hier in China ist wieder viel intesiver als auf der anderen Seite des Pazifiks. Obwohl China gegenueber der Schweiz geografisch gesehen wahrscheinlich gleich weit weg ist wie gewisse Orte in Lateinamerika, fuehlt es sich durch die komplett andere Kultur viel mehr an wie ein anderer Planet.

200 Mal die Schweizer Bevoelkerung in einem Land

Die Masse von Menschen hier ist gewaltig. Es ist eine Sache zu wissen das in China 1300 Millionen Menschen leben. Dies zu ?erleben? ist ueberwaeltigend. Eine durchschnittliche Stadt hat ca. vier Millionen Einwohner, ein kleines Oertchen auch schnell mal ein paar hundert Tausend! Man fuehlt sich hier sehr ?klein? und es ist einfacher zu merken, das wir alle ein sehr kleiner Teil eines sehr grossen Ganzen sind.

Die Sprache

Das ?Hochdeutsch? der chinesischen Sprache, Mandarin, ist sehr logisch aufgebaut und wenn nicht das fuer uns tonale System das Lernen verkomplizieren wuerde, waere eine Basiskommunikation schnell moeglich. Aus dem Kontext eines Satzes verstehen einem viele Leute doch sehr gut, im Kompletten Gegensatz zu Thailand und Vietnam (auch tonale Sprachen). Lesen und Schreiben hingegen sind eine andere Geschichte. Obwohl von den bis 100 Tausend Charakteren einige Tausend zum Zeitung lesen genuegen wuerden, sind das doch einige Tausend zuviel...

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25.08.2005 02:18:09 PM - nic
China-Beijing-DSCF3411.JPG   BEIJING
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China-Beijing-DSCF3419.JPG   Eine neue Wirtschaftsmacht?

Die Annaeherung von China an den Rest der Welt ist stark zu spueren. Ein klares Zeichen dafuer ist sicher auch die erste Olympiade in China, 2008 in Bejing. Es ist erstaunlich wieviele Leute, viele davon wirklich gut, Englisch sprechen. In vielen Metrostationen und modernen Bahnhoefen sind die Ansagen auch auf Englisch. Es sind auch schon einige Strassenschilder und andere Informaitonen auf Englisch angeschrieben (oder mindestens in unserem Alphabet). In den meisten Staedten sind unzaehlige moderne Skyscrapers zu finden und unzaehlige Kraehne und Baugerueste lassen darauf schliessen, das immer noch stark investiert wird. Ein gewaltiges Potential von allerlei Ressourcen scheint sich hier langsam aber sicher zu entfalten. Die Strassennetzte sind modern und so komplex wie man sie in amerikanischen Grossstaedten findet. Mao Zedong darf in Form von Statuen bestehen bleiben und wird, so glaube ich, auch weiterhin vergoettert fuer das ?Zusammenbringen? des geografischen Chinas wie wir es heute kennen. Seine Ideale hingegen scheinen nicht mehr sehr aktuell: Wer es sich leisten kann, so scheint es, konsumiert bis zum Umfallen, waehrend nebenan wirklich viele vor Armut und Hunger fast umfallen.
25.08.2005 02:25:00 PM - nic
Exotische Spiesschen haben wir jetzt schon viele gesehen, aber nicht das die Ware dran noch zappelt. Der Koch sagte darauf "Scorpions Beijing Style, hahaha!"   China-Beijing-DSCF3429.JPG
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25.08.2005 02:31:43 PM - nicole
CHINA?S MEGA CITIES

Agreed, China?s huge mega-cities, like for example Guangzhou, are quite a mess: too many cars on too many huge multi-laned streets criss crossing the cities on several levels make it chaotic and sometimes almost impossible as a pedestrian. You have to dodge your way over the roads trying to avoid getting hit by cars, trucks, buses, mopeds and bicycles. Many cities have four to nine million inhabitants, they?re huge, almost impossible to get around on foot.

Huge, modern American-style shopping malls, futuristic skyscrapers, McDonalds and KFC, everybody chatting away on trendy mobile phones functioning as MP3 players at the same time, Nike shops, Versace, Starbucks Coffee ? all this doesn?t really make you think of China.

But there are the backstreets: smelly narrow roads, fruit vendors, small food stands with tiny chairs and tables selling cheap noodle soup and dumplings, old women sitting around watching the world go by, small children squatting on the floor relieving themselves, old retired men sitting bare-chested around round tables playing passionate card games or the famous, typical board game?

Then there are the parks with lakes and beautiful gardens, families strolling around or pedaling in a pedalo on the lake, jogging men of all ages, groups of people performing Tai Chi, shy lovers on a bench?

Walking around the cities you eventually come by a Buddhist temple or monastery with beautiful architecture with lots of dragons and detailed patterns on the walls and roofs, burning incense sticks producing smoke, candles, Buddha statues... It?s always very peaceful there. Just sit down and relax before returning to the noisy, hustling and bustling city.
25.08.2005 02:33:31 PM - nicole
China-Beijing-DSCF3500.JPG   China-Beijing-DSCF3508.JPG
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25.08.2005 02:41:09 PM - nic
China-Xiahe-DSCF3589.JPG   Xiahe ist ausnahmsweise ein wirklich kleines Ort in China. Hier befindet sich das groesste tibetische Kloster ausserhalb von Tibet. Ein interessantes Gemisch aus Moenchen, Pilgerern und muslimischen Hui-Chinesen machen eine fantastische Atmosphaere!
25.08.2005 02:42:45 PM - nic
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26.08.2005 11:24:29 AM - nic
Die chinesische Regierung

Das die Regierungsform in China immer noch kommunistisch ist, ist auf den ersten Blick gar nicht offensichtlich. Die "diktatorisch- demokratische Fuehrung des Volkes" wie es Mao Tse-Tung in seinen Marxismus-Leninismus "Lehren" predigt versteckt sich gut vor dem Auslaender zu Beginn. Dass aber Meinungsfreiheit und gefaehrliche Oppositionen die "People's Repuplic of China" nicht toleriert und nicht tolerieren kann wird mir immer bewusster. Natuerlich wenn es nur eine offizielle Partei gibt, kann diese nicht nur mit Worten ihre Stellung behaupten. Auch ein so grosses Land mit so vielen Menschen zusammenzuhalten kann fast nur mit einer eisernen Hand bewerkstelligt werden, was in Russland nicht geklappt hat und in Indonesien zwischendurch auch an der Kippe zu sein scheint (die Unruhen in Nordsumatra, Aceh, hingegen sind wohl laengerfristig beruhigt, da gar nicht mehr viele dort fuer Unruhen sorgen koennen...).

Dieses Bild ist in totalem Kontrast zu dem China das sich oeffnet und an den Rest der Welt annaehert. Ich verstehe nicht wie diese zwei Komponente eine gemeinsame Evolution haben koennen, geschweige von einer Zukunft. Und trotzdem scheint hier keine Resignation zu herschen, sondern ein starkes Voranschreiten.

An dieser Stelle sind wohl einige Beispiele zur Veranschaulichung meiner Gedanken angebracht:
Eine der fuer mich unfassbarsten Reglungen ist die Zeit. Wie jedes grosse Land ersteckt sich auch China ueber mehrere Zeitzonen. Dait aber auch hier das "Gemeinschaftsgefuehl" nicht etwa zu broeckeln beginnt, muessen auch die Provinzen im Westen, zwei Zeitzonen von Beijing entfernt, "Beijingzeit" einhalten. Das heisst oeffentliche Institutionen haben nicht von z.B. zwei bis fuenf geoffnet, sondern vier bis sieben...
So wenige Internetcaffes wie in China haben wir bisher nur in Myanmar vorgefunden. Sie versuchen anscheinend auch den Informationsfluss zu kontrollieren durch das sperren von gewissen Websites. Die Nachrichten im Fernseher (sie haben einen englischsprechenden Sender) sind sehr einseitig und auch immer erstaunlich positiv. Ohne es genau definieren zu koennen, fuehlt es sich an, als wuerde etwas fehlen. Dasselbe gilt anscheinend auch fuer die Zeitung.
In unstabilen Gebieten, wie z.B. in Orten wo zuviele "fremdartige" ethnische Gruppen leben, die sich lieber unabhaengig sehen wuerden, hilft die Regierung nach, indem sie den Prozentsatz dieser Gruppe reduzieren, und mehr Han-Chinesen in solchen Orten immigrieren.
Eine Unsiedlung von 1.5 Millionen Chinesen, wegen dem geplanten Superstaudamm erstaunt einem auch nicht mehr gross, wenn man etwas in diesem Land verbracht hat, es sind auch schlicht (verhaeltnissmaessig) sehr wenige Leute...
Ich habe in Urumqi ein Plakat gesehen, welches vorgibt wie man ein guter Buerger zu sein hat in "zehn Geboten". Das "erste Gebot" ist "Liebe dein Vaterland".
Anscheinend kam der elfte September der Regierung auch gelegen. Reihenweise "Terroristen" wurden anschliessend exekutiert, welche die Regierung wohl schon lange als Bedrohung gekennzeichnet hatte.

Dies ist das China das man als Tourist nur etwas zu spueren bekommt, wenn man Visa Angelegenheiten zu erledigen hat oder in Tibet reisen moechte. Es ist unfassbar einfach gar nichts von all dem mitzubekommen, es wirkt alles sehr zivilisiert...
18.09.2005 06:45:22 AM - nicole
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18.09.2005 06:46:13 AM - nicole
DAS ANDERE CHINA

Von Beijing mit dem Zug nach Lanzhou, 21 Stunden. Lanzhou fuehlte sich an wie ein anderes Land. Ein grosser muslimischer Einfluss gibt ein ganz anderes Gefuehl. Die Leute sehen anders aus und sprechen eine ganz andere Sprache. Sie gehoeren zum Volk der Uighurs.

Eine sechs-stuendige staubige Busfahrt brachte uns nach Xiahe, ein kleiner Ort in einem Taal in den Bergen. Ein sehr magischer Ort! Hier befindet sich das groesste tibetische Kloster ausserhalb von Tibet, es leben zwischen 2000 - 4000 Moenche hier. Ein wichtiger Pilgerort fuer Buddhisten. Die Bevoelkerung teilt sich in Tibeter, muslimische Hui Chinesen und die Han Chinesen auf. Zusammen mit den unzaehligen Moenchen und Pilgerern ergibt das eine unglaubliche Stimmung. Man tritt regelrecht in eine andere Welt ein. Es macht unendlich Spass einfach herumzuirren und das Szenario zu beobachten.

Wir wurden von einer tibetischen Familie nach Hause eingeladen, bekamen Tee und das undefinierbare "Zamba" serviert. Dem Zamba gegenueber waren wir vorerst etwas aengstlich. Die gelbe Yakbutter sieht echt nicht apetitlich aus, und sie schmissen dann doch sehr viel in unsere Schaelchen. Danach kommt heisses Wasser dazu, extrem viel von diesem Zamba-Pulver und noch einige Loeffel Zucker. Dann alles zu einem Teig zusammenkneten mit den Fingern - macht Spass, erinnert an Kuchenbacken. Wenn alles eine Masse ist, ist es essbereit. Es war gar nicht so schrecklich, aber auch nicht speziell gut, halt einfach Zamba.

Von Xiahe den selben Weg zurueck nach Lanzhou und einmal mehr 24 Stunden im Zug und wir waren in Urumqi in der Xinjiang Provinz. Ein Punkt auf der Landkarte den ich schon immer sehr interessant fand, da er so mitten im Nichts ist. Erstaunlicherweise fuehlt sich Urumqi viel chinesischer an als Lanzhou, obwohl es die Hauptstadt der Xinjiang Provinz ist, die Region der Uighurs. Die chinesische Regierung hat in den 50er Jahren viele Han-Chinesen hierher umsiedeln lassen, um den Unabhaengigkeitsstrebungen der Uighurs entgegenzutreten.

Das Klima in Urumqi gefaellt mir: morgens und abends ist es erfrischend kuehl, am Mittag wird es fuer einige Stunden recht warm/heiss.
18.09.2005 06:47:35 AM - nicole
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18.09.2005 06:48:53 AM - nicole
China-Xinjian-DSCF3880.JPG   In Urumqi werden wir teilweise mit drei verschiedenen Alphabeten konfrontiert, keines davon unseres!
18.09.2005 06:49:24 AM - nicole
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18.09.2005 06:51:32 AM - nicole
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18.09.2005 06:52:29 AM - nicole
TURPAN

Turpan ist klein, heiss und staubig. Es liegt unterhalb des Meeresspiegels, soll der zweit niedrigste Ort der Welt sein, ca. sechs Stunden von Urumqi. Rundherum ist eine riesige Wueste, und wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr heiss.

Der alte Teil des Ortes ist fantastisch: niedrige Lehmhaeuser um schattige Innenhoefe gebaut, schmale staubige Gassen, hoelzerne Wagen von Eseln gezogen... Ein Blick in einen solchen huebschen Innenhof zeigt das gemuetliche und einfache Leben der Uighurs. Man kann sich gut vorstellen, dass es hier vor 100 Jahren aehnlich ausgesehen hat. Wandert man etwas herum, entdeckt man zwischendurch mal eine simple, kleine Moschee, hinter dem stolzen farbigen Eingang sieht man die aelteren Herren ihren Gebeten nachgehen.

In Turpan und Umgebung dreht sich alles um Trauben. Jeder scheint im Traubenbusiness zu sein. Unzaehlige Reben geben einen schoenen Kontrast zu dem hellbraunem Lehm der Haeuser. Esel ziehen Wagen vollgeladen mit Koerben voller Trauben hin und her, Maenner und Frauen in den Reben am Trauben pfluecken. Es wirkt alles sehr tuechtig und geschaeftig. Und die Trauben sind gut, so suess und kernenfrei!Natuerlich wird hier auch Wein produziert.

Wir besuchten die Ruinen zweier ehemaligen Wuestenstaedten in der Umgebung. Die eine ist etwas besser erhalten als die andere, aber man kann sich trotzdem gut vorstellen wie hier einmal das Leben pulsierte, als der Handel auf der Seidenstrasse bluehte, wie Haendler von nah und fern ihre Ware mit Kamelkaravanen durch die Wueste transportierten. Wie gerne wuerde ich mich kurz in diese Zeit zurueck katapultieren.
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18.09.2005 06:53:21 AM - nicole
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18.09.2005 07:00:26 AM - nicole
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18.09.2005 07:01:12 AM - nicole
China-Kashgar-Xinjian-DSCF4275.JPG   KASHGAR
From Urumqi it took us a long 28 hours by bus to Kashgar. The name of this city always sounded so exotic to me, so oriental. Wandering around the old town is like stepping into another world in another time: narrow streets, simple adobe houses with their beautiful courtyards, streets full of hammering metalworkers, food stands selling mutton kebabs and dumplings, chickpeas with carrots and our beloved bread. The market streets have a bustling atmosphere, selling everything from delicious fruits to knives, carpets and silks. There is an ethnic mix of Uighurs, Kyrgyz, Tajik, Uzbeks and Han Chinese. Zou see many women with headscarfs, some even hide their whole faces behind brown gauze, which is a strange sight at first. The plaza in front of the Id Kah Mosque is a great place for people watching and taking in the exotic atmosphere.
18.09.2005 07:06:57 AM - nicole
China-Kashgar-Xinjian-DSCF4164.JPG   China-Kashgar-Xinjian-DSCF4193.JPG
18.09.2005 07:07:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:09:28 AM - nicole
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18.09.2005 07:17:53 AM - nicole
China-Xinjian-DSCF4539.JPG   LAKE KARAKUL
On the way from Kashgar to Pakistan the road passes the beautiful Karakul Lake. It took us around six hours to get there by bus. When we got off the bus we were greeted by some young guys who told us we could overnight in their yurt in their Kyrgyz village. We thought this was a good idea and followed them. The village turned out to consist of one single yurt, but beautifully located in a secluded spot right next to the lake. We were greeted by the mother of the family and the teenaged daughter. After settling the price for the night and one meal we dumped our stuff and started exploring the wonderful surroundings. We wanted to walk around the lake, they told us it would take around three hours. It is such a nice sight: the lake, its colour changing from turquoise to deep blue to a silvery grey depending on the angle you look at it, and the snowy peaks towering behind it. It was a very pleasant walk, we encountered herds of yaks, horses and even camels. In the evening and the next morning we sat around in or outside the yurt, watching the family going about their daily business and spoiling the sweet little girl with biscuits. The night wasn?t as cold and uncomfortable as we first thought it would be, they covered the floor with countless blankets and we each got two thick ones to cover ourselves, it was quite comfortable and cozy. All in all there were nine people sleeping in the yurt, which also helped keep it nice and warm.
18.09.2005 07:18:53 AM - nicole
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18.09.2005 07:26:13 AM - nicole
Vom Lake Karakul gings weiter fast bis an die Grenze von Pakistan auf dem Karakarom Highway.   China-Xinjian-DSCF4618.JPG
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18.09.2005 07:30:22 AM - nicole
TO TIBET: FROM KARGHILIK TO ALI

The Xinjiang Province borders with Tibet, a convenient way for many to enter Tibet from western China. There is a 1100 km long road from Karghilik (4 hours by bus from Kashgar) all the way to Ali in Tibet. But the Chinese government is very strict about foreigners in Tibet. There is only one official overland route to enter Tibet, which is from Golmud and is ridiculously overpriced if you do it legally. And for us it would have meant crossing the whole desert again, hopping from town to town, which would have taken at least a week.

So we decided to take the Karghilik ? Ali road. We read on the internet that quite a few travelers attempt this and more and more make it through, others get sent back and/or fined. We didn?t have to look around for long and had many offers of truck drivers who would take us along. We agreed to one particular driver who said he was leaving in the evening. Equipped with food and warm clothes for the long four-day trip over several high passes, we left around midnight in a caravan of three trucks. We didn?t get far? After 70 km there was a police checkpoint and they wouldn?t let us go on. They forced our truck to turn around and overnight in front of the small police station. We spent the night in the tiny drivers cabin. The next morning the drivers discussed some more with another police officer, but there was nothing to do ? We got sent back to Karghilik, the truck could go on. It was a strange feeling going back the same way, like loosing a game. Back in Karghilik where we?ve started, we asked ourselves if we should try again or just give up and head towards Golmud. Our traveler spirit told us to try again. We asked around at the local PSB (Public Security Bureau) office if we could get a permit and got many different answers ranging from ?foreigners don?t need a permit? to ?for foreigners it?s illegal, find another way? ? quite confusing and controversial. Anyway, we went back to the crossroad where the road to Ali starts. There were plenty of other travelers there wanting to hitch a ride with a truck. Our story was quite discouraging, of course. Some told us of a ?nonofficial? bus leaving tonight at 8 PM. We thought this might be a good idea, to try it with a bus, especially that there were quite a few Japanese and Korean tourists wanting to take the same bus. This way, the bribe would be quite interesting for the police officer at that checkpoint. The price for the bus for us tourists was almost double as the one the Chinese paid, but this included the bribe. The bus finally left around midnight. Back at the checkpoint, it took our bus drivers three whole hours of ?discussing? and loading some mysterious boxes probably full of alcohol into the police car. Finally, they came back to the bus and we could go on, without anybody searching the bus!

The road climbed more and more into the mountains, the highest point being around 5400m. We had headaches and felt horrible for one night, the fortunately got used to the altitude. We came by two more checkpoint, this time military, where nobody gave a fuck about us, our passports got registered just like the documents of the Chinese and nobody bothered about anything.

After 42 hours rattling along a dusty and bumpy road, we happily climbed out of the bus in Ali, which was something like ?Promised Land? by then. We quite expected the to be greeted by the PSB people and fined on the spot. But this proved to be paranoia, we grabbed our luggage and made it to a hotel ?undiscovered?.
18.09.2005 07:31:34 AM - nicole
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18.09.2005 07:33:39 AM - nicole
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18.09.2005 07:34:51 AM - nicole
Und endlich haben wir es geschafft: Ali!   China-Tibet-DSCF4840.JPG
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18.09.2005 07:37:35 AM - nicole
China-Tibet-DSCF4841.JPG   Und wiedermal Schuhe flicken, sie machen das hier nicht sehr elegant, aber es scheint zu halten!
18.09.2005 07:38:26 AM - nicole
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18.09.2005 07:39:48 AM - nicole
China-Tibet-DSCF4869.JPG   Von Ali aus mieteten wir einen Jeep mit Fahrer und machten uns wieder auf den langen Weg nach Lhasa.
18.09.2005 07:40:05 AM - nicole
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18.09.2005 07:45:42 AM - nicole
Zwei Naechte uebernachteten wir in Darchen, beim heiligen Mt Kailash, welcher von vielen Pilgereren besucht und umrundet wird.   China-Tibet-DSCF5035.JPG
18.09.2005 07:47:02 AM - nicole
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18.09.2005 07:48:54 AM - nicole
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18.09.2005 07:49:07 AM - nicole
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18.09.2005 07:49:20 AM - nicole
LAECHELNDE TIBETER

Die tibetische Bevoelkerung ist ein echter Genuss. Die (Han) Chinesen haben oftmals sture, unlesbare Gesichtsausdruecke. Laechelt man jemandem offen ins Gesicht, bekommt man selten ein Laecheln zurueck. Die Tibeter sind da ganz anders, sind von Natur aus neugierige und froehliche Menschen. Egal ob sie gerade auf einem anstrengenden Pilgermarsch oder bei harter Arbeit auf der Strasse sind, sie sind immer zu einem freundlichen Laecheln bereit und winken einem zu. Auch hier in Lhasa, wo es unzaehlige Touristen hat und mir die Pilgerer wie Objekte im Zoo vokommen, sind sie uns gegenueber sehr neugiereig und freundlich. Sie starren uns meinstens genauso an wie wir sie, und oftmals huscht dabei ein grosses Strahlen ueber ihr Gesicht. Ein wahrer Genuss.

Sie scheinen sehr zufrieden und froehlich durch ihr teilweise sehr hartes leben zu marschieren. Das rauhe Klima und auch die Unterdrueckung durch die Chinesen machen das Leben auf dem Dach der Welt nicht gerade einfach. Tibet ist ein richtiger Moneymaker, und leider sind es einmal mehr nicht die richtigen, die das Geld verdienen. Hinter den Tour Agencies, Hotels, Restaurants und Laeden hockt selten ein Tibeter der das grosse Geld einsackt. Sie werden bewusst klein gehalten, damit sie keine grosse Macht haben. Trotzdem, durch den chinesischen Einfluss wurden Strassen und Schulen gebaut, medizinische Versorgung und die Wirtschaft wurde stark aufgebaut. Viele Travelers stoeren sich wohl an solchen ?Modernisierungen?, ein Pilgerer mit Handy am Ohr passt nicht ins Bild, aber es ist nicht fair solche Entwicklungen und Modernisierungen zu verurteilen, nur damit wir ein spannenderes und ?authentischeres? Reiseerlebnis geniessen koennen.

Sollte Tibet ein eigenes Land sein? Ja, urspruenglich, aber es ist nun mal soweit gekommen wie es ist. Es gibt mehr und mehr Tibeter die Geld haben und wirtschaftlich gut dastehen, Jeeps fahren und jeder besitzt ein Handy. Boese Zungen munkeln es gibt mehr Tibeter die mit reichwerden beschaeftigt sind als mit der Befreiung ihres Landes. Sogar der Dalai Lama plaediert auf mehr Autonomie als auf Unabhaengigkeit. Es gibt viel zu tun solange Tibet noch ein Polizeistaat ist, man kommt ins Gefaengnis wenn man eine falsche Meinung aeussert und es ist verboten, die tibetische Flagge ins Gebiet zu bringen (Autonomie???). Aber es ist schoen zu sehen, wie die Tibeter mit einem Laecheln durchs Leben wandern.
18.09.2005 07:49:43 AM - nicole
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18.09.2005 07:50:34 AM - nicole
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18.09.2005 07:51:57 AM - nicole
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18.09.2005 07:53:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:56:09 AM - nic
China-Tibet-DSCF5143.JPG   Ein-Kind Politik
Zur Kontrolle der Bevoelkerungszahl wurde um 1980 in China von der Regierung die Vorgabe gesetzt, das jede Familie nur ein Kind haben darf. Die genaue Regelung dieser Vorgabe scheint so undurchsichtig zu sein, wie das Reisen in Tibet. In erster Linie weil jede Region verschieden damit umgeht. Fuer gewisse Bauernfamilien war es weiterhin erlaubt mehrere Kinder zu haben, weil sie diese im Alltag als Arbeitshilfen benoetigen. An anderen Orten scheint die "Legalitaet" des zweiten Kindes auch davon abhaengig zu sein, wieviele Jahre es nach dem Erstgeborenen auf die Welt kommt, am Besten moeglichst viele Jahre danach... Sanktioniert wird mit hohen Bussen, die zur Abtreibung motivieren sollen, und weitere hohe Bussgelder wenn dies nicht geschieht. Arme Familien koennen dann nur einem Kind die freie Schulbildung ermoeglichen. Jungen sind erwuenschter als Maedchen, und in gewissen Faellen entledigt man sich dieser Maedchen dann. Im Zweifelsfall kriegt eher der Junge eine Ausbildung. Adoption dieser Kinder von westlichen Paaren ist ein grosses Thema.
Viele dieser Jungs werden vergoettert von ihren Familien und wachsen auf ohne jegliche Zurechtweisung. Dies kann sich koerperlich auf eine grosse Uebergewichtigkeit in juengsten Jahren auswirken und auf jeden Fall auf einen schweren Start ins Erwachsenenleben, wo sie ploetzlich nicht mehr das Zentrum der Welt sind. Die Maedchen werden viel strenger und nuechterner erzogen und sind schon von klein her viel bescheidener.
18.09.2005 07:57:15 AM - nic
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18.09.2005 07:58:51 AM - nic
China-Tibet-DSCF5175.JPG   Diese Jungs sind keine Touristenattraktion. Sie scheinen sich wirklich fuer den Alltag so zu kleiden!
18.09.2005 07:58:55 AM - nic
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18.09.2005 07:59:16 AM - nic
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18.09.2005 07:59:44 AM - nic
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18.09.2005 08:00:20 AM - nic
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18.09.2005 08:00:23 AM - nic
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18.09.2005 08:00:58 AM - nic
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18.09.2005 08:04:21 AM - nic
China-Tibet-DSCF5383.JPG   Nach einem Besuch in dem verzaubernden Kloster in Shigatse nahmen wir noch die letzten paar Stunden nach Lhasa in Angriff; endlich wieder mal Duschen!
18.09.2005 08:06:02 AM - nic
Zu unserem 20 monatigen Reisetag ist auch gleich das Mooncake-Festival. Hier noch eine kurze Erlaeuterung:   Moon Cake

Im Format von einem Migros "Nuss- oder Linsertoertchen" ist hier der Mooncake der absolute Hype. Dieses Jahr am 18. September, bei Vollmond, treffen sich die chinesischen Familien zum gemeinsamen Verzehr dieses Kuchens. Neben der unendlichen Vielfaeltigkeit von Kreationen gibt es drei klassisches Variationen die in Edel verpackten Sets in verschiedenen goldig-roten Schatullen fuer viel Geld zu erwerben sind. Die Gemeinsamkeit ist die extrem mastige Konsistenz des Teiges. wir haben schon drei Testversuche gemacht und ich kann die Liebe dafuer wirklich nicht nachvollziehen.
18.09.2005 08:06:20 AM - nic
Mao "the killer" Zedong

Mao Zedongs wirtschaftliche Experimente, welche die Bauern davon abhielt ihren normalen Taetigkeiten nachzugehen, fuehrte von 1958-60 zu einem enormen Lebensmitteldefizit, welches mindestens 30 Millionen Chinesen das Leben gekostet hat. Da Mao versuchte diese Katastrophe zu vertuschen, wurde auch keine internationale Hilfe involviert. Natuerlich fuehrte dies zu viel Kritik an seiner Person.
Um seine Position wieder zu stabilisieren schloss er sich mit drei anderen "Verbrechern" zusammen (unter anderem seiner Frau) und startete in 1966 nach bestem Wissen und Gewissen (wie es auf mich wirkt) von George Orwells "1984" definiertem Begriff "Doublethink" die "Kulturrevolution" (Eine Denkensweise wie sie auch George W. Bush praktiziert, naemlich Worte ihrer Bedeutung zu strippen und die genau gegenteilige Meinung zuzuteilen). Die "Red Guards" starteten einen brutalen Feldzug durch China: Schulen wurden geschlossen, Intelektuelle, Schriftsteller und Kuenstler ermordet oder verurteilt und in Arbeitslager geschickt. Kulturelle und andere Publikationen wurden eingestellt, Tempel und Kloster demoliert und abgebrochen. Jede physische Errinerung an die Vergangenheit, von Monumenten zu Instrumenten, vernichtet. Dieses Mal mordete Mao Millionen seiner Volksleute bewusst und konnte so seine fuehrende Position in der Regierung halten. Wenn fatale Fehlentscheidungen Fuehrungspersonen angelastet werden koennen, was mit einem minimalen Verantwortungssinn auch als selbstverstaendlich erscheint, dann schafft es Mao Zedong von mir aus gesehen ohne Muehe auf einen Podest mit Adolf Hitler und Pol Pot. Ein Unterschied ist, dass in Deutschland kein Adolf und in Kambotscha kein Pol Pot als uebergrosse Statue auf mich "niederschaut".
19.09.2005 09:01:19 AM - nic
In Lhasa angekommen feierten wir die langen 2600 Ueberlandkilometer von Karghilik nach Lhasa!   China-Lhasa-Tibet-DSCF5476.JPG
19.09.2005 09:03:25 AM - nic
China-Lhasa-Tibet-DSCF5446.JPG   Der majestaetische Potala Palast, der ehemalige Regierungssitz von Tibet ist umwerfend.
19.09.2005 09:03:57 AM - nic
China-Lhasa-Tibet-DSCF5438.JPG   China-Lhasa-Tibet-DSCF5513.JPG
19.09.2005 09:04:34 AM - nic
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19.09.2005 09:05:43 AM - nic
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19.09.2005 09:06:22 AM - nic
China-Lhasa-Tibet-DSCF5478.JPG   China-Lhasa-Tibet-DSCF5495.JPG
19.09.2005 09:06:44 AM - nic
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19.09.2005 09:20:00 AM - nic
China-Lhasa-Tibet-DSCF5486.AVI   Hier noch ein Video der Pilgerer vor dem heiligsten aller heiligen Tempel: dem Jokhang Tempel im Zentrum von Lhasa (fuer Download: rechte Maustaste auf fehlendes Bild links, dann Ziel speichern unter waehlen).
28.09.2005 11:31:35 AM - nicole
VON ALI NACH LHASA

In Ali angekommen waren wir erstmals einfach nur gluecklich, dass wir es geschafft hatten. Wir hatten sogar das Glueck, ein tibetisches Tanzfest mitzuerleben. Auf einem Platz wurden nachts drei grosse Feuer gemacht, die Leute reihten sich im Kreis drumherum auf. Zuerst passierte nicht viel, doch langsam fingen die Leute zu summen und singen an, drehten sich langsam ums Feuer. Sie hielten sich an den Haenden, sangen immer etwas lauter und drehten sich schneller. Viel mehr passierte nicht, aber es wurden viel Emotionen und Spass hineingewickelt, die Stimmung steigerte sich stets. Es war eine sehr froehliche und entspannte Angelegenheit.

Wir konnten uns in Ali aber nicht so recht entspannen, staendig fragten wir uns, wie legal wir eigentlich hier seien, ob nicht jeden Moment die PSB-Leute (Public Security Bureau, eigentlich Polizei) auf unsere Schultern klopfen wuerden.

Die Weiterreise war auch nicht so klar. Die lokalen Busse sind fuer uns Touristen total ueberteuert, und wir fanden es schade, einfach in einem drei-taegigen Sleeperbus nach Lhasa zu heizen. Per Zufall trafen wir Bruce, ein Chinese aus Shanghai, der mit uns schon auf dem Bus von Karghilik nach Ali war. Er suchte Leute, die mit ihm und seinem Freund ein Jeep nach Lhasa teilten. Zusammen mit den zwei Slowenen, die ebenfalls auf diesem Bus waren, waren wir sechs Leute, und die Kosten wuerden einigermassen ertraeglich werden. Unser "Team" war also auf die Beine gestellt. Die Suche nun nach einem Fahrer mit Jeep der gewillt (oder besser gesagt genung mutig) war, uns Aliens mitzunehmen, war gar nicht so einfach und erforderte viel Geduld auf der Seite von uns vier Europaern. Den Chinesen war gar nichts anzumerken, als sie uns waehrend zwei Tagen seelenruhig jeweils die unterschiedlichsten Neuigkeiten mitteilten, von "Ja, wir haben einen Fahrer" bis "Es gibt keine Jeeps nach Lhasa" oder "Jetzt wollen sie das Doppelte weil ihr Auslaender seid". Es war zum Verzweifeln! Kurz bevor wir aufgaben und selber etwas suchen wollten, stand dann aber ein Fahrer mit seinen neuen funkelnden Toyota Land Cruiser da und der Preis war auch wie urspruenglich erwaehnt. Innerhalb einer Stunde war das Auto beladen und wir waren auf dem Weg richtung Mt. Kailash, ein heiliger Berg fuer die tibetischen Buddhisten. Erst jetzt sahen wir unseren beiden chinesischen Freunden die Erleichterung an, sie grinsten von einem Ohr zum anderen. Chinesen lassen sich bei Problemsituationen einfach nichts anmerken.

Wir fuhren den ganzen Weg bis nach Dharchen durch, das Oertchen von dem Mt. Kailash zugaenglich ist. Es war etwa Mitternacht als wir ankamen. Die ersten Hotels bei denen wir Unterschlupf suchten waren alle voll und schickten uns weiter. Ich war genervt und sah uns im kalten Auto uebernachten. Endlich klappte es, wir konnten ein simples Zimmer beziehen, das wir mit den Slowenen teilten. Dann hiess es, wir muessten uns im Hotelbuero registrieren. Nichts ungewoehnliches in China, doch als der Herr hinter seinem Pult "Do you have a permit?" bellte, merkten wir schnell, dass wir im lokalen PSB-Buero gelandet waren. Scheisse! In diesem Moment ging das Licht aus (Elektrizitaet nur bis Mitternacht), und unsere Diskussion ging bei romantischem Kerzenlicht weiter. Geistesgegenwaertig sagten wir eine Bewilligung sei heutzutage nicht mehr noetig auf dieser Strecke. Doch er hatte Wind davon erhalten, dass wir den 'illegalen' Weg von Karghilik her kamen. Wir bestritten dies und sagten wir seien von Lhasa nach Ali gekommen. Unsere chinesischen Freunde kamen uns bald 'zur Hilfe' und es wurde hektisch auf Chinesisch gesprochen. Wir verstanden kein Wort bis auf eines: Karghilik. Natuerlich wissen Bruce und Han nichts von unseren Problemen als 'illegale Einwanderer' und antworteten ehrlich wo wir herkamen. Weiterzuluegen haette nur in einer peinlichen Situation geendet und weiss was noch fuer Probleme mit sich gebracht. Zaehneknirschend gaben wir es halt zu, der Beamte sage "Ok", laechelte zufrieden und holte ein riesiges Buch aus einem Schrank. Er hatte was er wollte. Waehrend der naechsten Stunde fuellte er fuer jeden von uns muehsam ein Busse-Formular aus. Man merkte sofort, dass er sich unserer Schrift nicht gewohnt war und hatte daher den Speed eines Erstklaesslers drauf, auch auch etwa die Leserlichkeit. Dies erledigt, mussten wir ihm nur noch das Bussgeld ueberreichen (ca. CHF 50 pro Person) und wir waren frei auf unserem Weg nach Lhasa. Wir nahmen das Ganze mehr oder weniger mit Humor, aergerlich war nur, dass wir es fast geschafft haetten ohne Busse davonzukommen und wieso landeten wir auch gleich in einem Hotel mit eingebautem PSB-Buero?! Oh well... die Busse hatten wir ja schon von anfang an ins Budget einberechnet, der genaue Betrag war uns aus unzaehligen Internetinformationen bekannt.

Waehrend den naechsten vier Tagen brachte uns Mr. Wen, unser stets laechelnder Fahrer, durch wunderschoene, atemberaubende Landschaft. Tibet ist genau das, was die unzaehligen Fernsehdokumentationen versprechen und noch ein bisschen mehr, wenn man dann selber dort ist. Meistens geht die Fahrt durch ein flaches Tal durch das sich stets ein Fluss schlaengelt, links und rechts teils sanfte Huegel, teils dramatische felsige Berge. Unzaehlige grasende Tiere: Yaks, Schafe, Ziegen, Kuehe und Pferde, oftmals von einem Aufpasser gehuetet und beieinander gehalten. Die Menschen leben in einfachen Zelten, manchmal steht eines allein, manchmal eine ganze Siedlung von fuenf bis sechs, bewacht von vielen unfreundlich blickenden Hunden mit dickem, zotteligen Pelz. Schmuzige und wild aussehende Kinder mit strubeligen Haaren kommen scheu aber neugierig zum Auto, oftmals in Erwartung von etwas Suessem. Auch die Maenner streunen langsam und neugierig starrend zu uns, stolze Maenner, Weisheit ausstrahlend.

Am fuenften Tag gegen Abend erreichten wir die Aussenbezirke von Lhasa, waren ueber die groesse der heiligen Stadt erstaunt. Zuerst sieht Lhasa aus wie jede andere chinesische Stadt, doch dann erreicht man das historische Zentrum, im Herzen davon tront der Potala Palace auf seinem Huegel und schaut auf einem herab. Ein "Oh, ah, wow!" kann man sich einfach nicht erkneiffen. Ein fantastisches Bauwerk!

Nach dieser Zeit freuten wir uns auf Zivilisation. Fuenf Tage keine Toilette gesehen und nicht geduscht, stuerzten wir uns unter die Dusche, erfreut ueber heiss Wasser, rubbelten wir den Staub aus den Haaren und allen Ritzen. Ein neuer Mensch ist geboren. Mit frischen Kleidern, geputzt und gestraehlt traf sich unser Trupp samt Mr. Wen zum Znacht: Fuer uns Westerners gab's die lang ertraeumte Pizza, die chinesischen Mitglieder goennten sich ein japanisches und nepalesisches Menu und dazu gab es Lhasa-Bier, mit dem wir uns nach ein paar Schluecken immer wieder zu prosteten, ganz nach chinesischer Tradition, eher muehsam und zeitintensiv, aber fuegt der Stimmung doch recht bei. Am naechsten Tag feierten wir noch einmal, diesmal ganz auf chinesisch: Bruce lud uns alle zum traditionellen Hotpot ein, chinesisches Fondue, mit viel Oel und Chilli, sehr scharf, graesslich ungesund aber unglaublich gut!
29.09.2005 05:52:19 AM - nic
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Von Lhasa nach Kathmandu

Die Jeeptour von Ali nach Lhasa war fuer unser Verhaeltnis schon so extrem teuer, dass wir uns beschlossen wenigstens den Weg an die Grenze von Nepal, und von da in die Hauptstadt, auf eigene Faust zu unternehmen.
Es habe einen Bus um sechs Uhr morgens nach Shigatse, also standen wir bereits um viertel vor sechs dort, um auch sicher einen Platz zu haben. Tatsaechlich fuhren wir dann um acht Uhr los...

Angekommen in Shigatse versuchten wir am Busbahnhof ein Ticket fuer den Bus nach Lathse zu kaufen. Der Ticketverkaeufer teilte uns mit das wir direkt beim Busfahrer bezahlen sollen. Der Busfahrer teilte uns mit dass wir ein Ticket kaufen muessen um mitfahren zu koennen. Sie schickten uns einige Male hin und her bis uns klar war, dass wir hier nie einen Bus besteigen werden. Das Public Security Bureau (PSB) laesst gruessen, einmal mehr!

Frustriert und veraergert setzten wir uns an den Strassenrand und versuchten sonst eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Ohne Hoffnung fragte ich den erstbesten privaten Minibus der in unsere Richtung faehrt und tatsaechlich sind diese Leute auf dem Weg an die Grenze, um dort eine Touristengruppe abzuholen und sind auch bereit uns mitzunehmen!

In Lathse angekomen erfahren wir, dass unser Ausflug in die Klosterstadt Sakya ins Wasser faellt; Die Strasse ist momentan gesperrt...
Wir uebernachten in Lathse und nehmen am naechsten Morgen die gute Moeglichkeit wahr mit dem selben Minibus weiterzukommen. Das Tagesziel ist Tingri, nur etwa fuenf Fahrstunden entfernt.

Nach zwei Stunden unterwegs parkiert der Fahrer ploetzlich am Strassenrand und steigt aus. Etwas mit der Aufhaengung der hinteren linken Federung ist nicht mehr in Ordnung (kein Wunder bei diesem Fahrstil!). Er haemmert etwas dagegen und faehrt weiter. Nach ein paar Kilometern haelt er wieder an. Dieses Mal demontiert er die ganze Blattederung, zerlegt sie in ihre Einzelteile, und baut sie neu zusammen. Drei Stunden spaeter gehts weiter. Doch nach nur schon kurzer Zeit ist ein sehr alarmierendes Geraeusch zu vernehmen, es toent nach Metal das auf Metal reibt. Wieder wird angehalten und wieder wird gehaemmert. Entnervt setzt sich der Fahrer hinters Steuer und faehrt weiter, das Geraeusch ist immer noch vernehmbar. Nach vielleicht zehn Kilometern ist entgueltig fertig. Der Bus kommt zum Stillstand und als der Fahrer einzukuppeln versucht ist nur noch ein "TOK-TOK-TOK" zu hoeren. Er verschwindet einmal mehr unter dem Auto und kommt zum Vorschein mit zwei Teilen eines Stahlrohres, welches eigentlich eines sein sollte. Sein Beifahrer, der Guide, erklaert uns "Finish!"

Fantastisch! Es ist langsam Abend, wir sind auf 4500 Metern Hoehe, es kommen fast keine Fahrzeuge mehr unseres Weges und wir sind noch weit weg von Tingri, irgendwo im Nichts. Unsere Nerven sind etwas angeschlagen! Der Guide erklaert uns dass es nur noch ca. zehn Kilometer seien nach Shegar (wie genau wohl diese Schaetzung ist?), wir koennten auch einfach losmarschieren, sie wuerden sowieso warten bis ein Lastwagen sie abschleppen wuerde, auch hier uebernachten andernfalls... BRRRR!

Im richtigen Moment kommt einer dieser gestylten Minitraktoren zu fahren, das Hauptvortbewegungsmittel der Tibeter. Nach etwas Handeln ist er bereit uns fuer einen guten Preis (fuer ihn) mitzunehmen. Durchgeschuettelt und noch staubiger angekommen in Shegar versuchten wir erfolglos noch eine Mitfahrgelegenheit nach Tingri zu ergattern. Das Problem fuer die Lastwagenfahrer ist immer auch, dass sie mit hohen Bussen belegt werden koennen, wenn sie Auslaender mitnehmen. Das PSB ist allgegenwaertig auf unserer Reise durch Tibet und gibt sich alle Muehe dem Individualreisenden Steine in den Weg zu legen.
Wir geben auf fuer diesen Tag und nehmen uns ein Hotel in Shegar.

Am naechsten Morgen beim Fruehstueck erzaehlen uns zwei Velofahrer, dass sechs Kilometer ausserhalb von Shegar ein weiterer Checkpoint ist, fuer welchen sie unteranderem in Shigatse vom PSB via Reisebuereau eine Bewilligung eingeholt haetten. Toll, unsere Motivation fuer diesen Tag ist schon wieder auf einem Tiefpunkt angelangt.

Niemand will uns mitnehmen, oder nur fuer einen unrealistischen Preis, also entscheiden wir uns zu Fuss auf den Weg nach Tingri zu machen, 70 Kilometer weit entfernt. Ein Lastwagenfahrer nimmt uns dann doch mit bis kurz vor den Checkpoint, wo er uns gestikuliert etwas in der Art von "Nicht gut, probieren zu diskutieren mit den Offiziellen, Geld..." Um weder ihn noch uns in Probleme zu bringen steigen wir hier aus.

Da wir wirklich nicht nochmal eine Busse oder Bestechungsgeld bezahlen wollen, beschliessen wir den Checkpoint zu umgehen. Dies stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Zuerst versuchen wir den Fluss zur Linken zu ueberqueren. In den Unterhosen waate ich im eiskalten Wasser, bis es mir fast bis zu den Hueften steht. Ich bin noch weit weg von der Mitte... Zur rechten Seite des Checkpoints ist eine Bergkette, welche schwer einzuschaetzen ist, wielange die Umgehung brauchen wuerde und es ist bereits schon Mittag. Die Kaelte der Nacht ohne Zelt und mit nur einem Schlafsack auf dieser Hoehe herauszufordern ist schlichtweg verantwortungslos.
Schweren Herzens beschliessen wir uns dem Checkpoint zu stellen. Jeder Schritt Richtung Checkpoint braucht mehr Ueberwindung. Alle paar Meter schlage ich wieder vor Richtung Bergkette abzubiegen. Zu einem Zeitpunkt bemerkt Nicole, dass es sich anfuehle als stelle man sich freiwillig seinem Henker.

Am Checkpoint angekommen begruessen uns freundlich drei junge Militaers. Einer sagt "Passport please". Ich reiche ihm unsere zwei Paesse, aufgeschlagen auf der Frontseite mit dem Foto. Er vergleicht diese mit uns, reicht uns die Paesse zurueck, ohne ueberhaupt nur schon das Chinavisum anzuschauen und sagt "Thank you". Sein Kollege oeffnet die Schranke und sagt "Byebye!". Wir marschieren auf die Bruecke zu, die diesen unueberquerbaren Fluss ueberquert und ich fuehle mich wie die Verbrecher in den Filmen wenn sie diese Bruecke nach Mexico ueberqueren. "Freiheit" wuerde ich am liebsten schreien. Voller Euphorie und mit neuer Motivation marschieren wir weiter, unterdessen sind es nur noch 60 Kilometer...

Da keine anderen Fahrzeuge unseres Weges kommen, halten wir wieder einer dieser "Schuettelbechertraktoren" an, er will aber zuviel Geld. In diesem Moment kommt ein Grand Cherokee Jeep zu fahren, haelt an und fragt uns wohin des Weges. Es ist ein chinesisches Paar, welches so viel Mitleid mit uns hat, dass sie ihre Reiseroute aendern und uns den ganzen Weg nach Tingri bringen. Ein-einhalb komfortable Stunden spaeter sind wir bereits dort. Statt ihnen etwas zu bezahlen, bestehen sie darauf uns mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken, soviel dass ich anschliessend die Tasche fast nicht mehr tragen kann!

Nach zwei Naechten in Tingri, von wo man eine fantastische Sicht auf die Himalayarange hat, nahmen wir noch den letzten Abschnitt an die Grenze von Nepal in Angriff.
Wir setzten uns an die Strasse und wurden einmal mehr auf eine schwere Probe gestellt. In den ersten zwei Stunden kam kein einziges Fahrzeug unseres Weges. Wenn mal ein Lastwagen kam, verneinten die vom Public Security Bureau veraengstigten Fahrer unser unterdessen grosszuegiges Angebot. Nach verzweifelnden vier Stunden passierte einmal mehr das Wunder, welches wohl frueher oder spaeter immer passiert beim "Stoeppeln": Ein Bus erschien, der A: noch Platz hatte und B: bereit war uns zu einem vernuenftigen Preis mitzunehmen.

Wir uebernachteten am Grenzort auf der chinesischen Seite in Zhangmu und konnten am naechsten Morgen den selben Bus den ganzen Weg nach Kathmandu nehmen. Zum Fruehstueck genossen wir noch zum letzten Mal unsere geliebeten Dumplins mit Essig und Chilli Sauce.
Der ganze Grenzort ist ueberladen von parkierenden Lastwagen, welche die Strasse zu einer Einbahnstrasse verwandeln, was bei so viel Verkehr eine eher unmoegliche Situation provoziert. Wir hatten vielleicht fuenf Stunden um die zehn Kilometer am Grenzort zurueckzulegen.
Die neuen Gerueche von Gewuerzen und die sehr indisch-aussehenden Leute zeigten uns, dass wir hier wieder mal in eine ganz neue Welt eintauchen.
29.09.2005 06:06:50 AM - nic
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29.09.2005 06:10:02 AM - nic
China-Tibet-DSCF5679.JPG   Mount Everest, 8848 Meter!
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29.09.2005 06:15:24 AM - nic
Auf dem Weg an die Grenze zu Nepal; Down, down, down - Von 4500 M auf ca. 1300 M. Mit jedem Hoehenmeter wird es gruener.   China-Tibet-DSCF5720.JPG
29.09.2005 06:17:33 AM - nic
China-DSCF5764.JPG   In 379 Reisestunden legten wir in China ueber 13'000 Kilometer zurueck.
380 Hours and 13'000 kilometers overland through china from Hong Kong to Kathmandu.
/Travel Diary China part 0 (July to September 2005) <<back