Travel Diary China
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(July to September 2005)
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31.07.2005 02:01:19 PM - nic
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Guangzhou, ehemals Canton, unser erster Halt in China. Ca. neun Millionen Einwohner und ein riesen Verkehrschaos.
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Yuangshou in der Guang'Xi Region verzaubert mit seiner Landschaft.
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31.07.2005 02:05:30 PM - nic
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25.08.2005 01:47:28 PM - nic
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Zugreisen ist relativ komfortabel, solange einem nicht allzuviele verwoehnte Kinder terrorisieren...
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25.08.2005 01:48:57 PM - nic
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25.08.2005 01:56:10 PM - nicole
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OUR FIRST WEEK IN CHINA
We entered China in Shenzen from Hong Kong, from there took a bus to Guangzhou. We stepped off the bus and were overwhelmed by the masses of people, traffic and Chinese signs. So, here we stood, amazed by everything going on around us, not quite knowing if we should turn left or right. . Finding a hotel wasn?t as difficult as we first thought. We bargained for the price with a big smile, even got the rate we wanted. Of course we knew that the locals pay far less for the same room. We requested the cheapest room available, got a luxury room with own bathroom, air-con, TV and two large beds. Later we discovered that the hotel also has economy rooms with shared bathroom and fan, but these would never be available for foreigners. You just have to live with it.
Guangzhou is a nine million mega-metropolis, a huge city, so we navigated our way by metro, which makes getting around much easier, especially because almost all signs are in English! We found surprisingly cheap and delicious food, our first tastings in China.
After a day we moved on to Yangshuo, again by bus. Yangshuo lies in the region of Guang?Xi and is famous for its beautiful surroundings, limestone formations surrounded by rice paddies and little villages. Quite a tourist mecca, but still beautiful. We rented bikes and pedaled around for a day, through small and idyllic villages, seeing the simple life of the villagers.
As a next step, we decided to go to Chengdu, first by bus to Guilin, there change to another bus to Liuzhou and then hop on a train to Chendu. On the bus to Guilin we met Jing Jing, a thirteen year old girl, and her mother. Jing Jing?s English was great, so we chatted away, soon finding out that they too were on the way to Liuzhou, visiting a friend there. They took good care of us, kind of adopted us, bought our bus ticket to Liuzhou and making sure that we didn?t starve or die of thirst on the way, really sweet people! They even called their friend to find out about the train schedule to Chengdu. We found out that the train would leave in the evening at 9:15, so they asked us if we wanted to spend the afternoon with them while waiting for the train. Jeff, the friend, spoke good English too, so we could communicate easily and ask many questions. We went to a nice park in Liuzhou, walked around the lake there. In the end, Jeff invited all of us to a nice supper at a restaurant. The food was delicious. We couldn?t believe our eyes, the waiters brought more and more dishes, in the end we counted around fifteen different dishes. They were apparently all specialties of Chinese ethnic minority people of the region. We were overwhelmed by this hospitality and friendliness, we didn?t know how to thank them. A little after eight they dropped us off at the train station, telling us the journey to Chengdu would take around twelve hours.
After we moved into our bunk beds in the train, this guy sat down on the opposite bed and smiled at us and said ?Hello?. His English was brilliant. In China, whoever speaks English in any degree will try to start a conversation with you. We found out from him that our train wasn?t arriving tomorrow in the morning, but the day after. This puzzled us, but it turned out that he was right. The journey would take 33 hours!! But we didn?t really mind. Train rides in China are really pleasant if you have a hard sleeper bed, and we always have a couple of books to keep us busy?
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25.08.2005 01:59:03 PM - nic
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25.08.2005 02:00:05 PM - nic
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Verkehrsregeln?
Die Verkehrsituation ist chaotisch: Fahhrad und Motorradfahrer fahren auf beiden Seiten der Strasse in beide Richtungen. Sie benuetzen auch den Gehsteig nach der Regel ?der Staerkere hat Vortritt?. Diese Regel nuetzen auch die Autofahrer, auch wenn die Fussgaenger gruen haben. Dies fordert viel Aufmerksamkeit von allen Teilnehmern.
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25.08.2005 02:01:38 PM - nic
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Chopsticks again
Das Essen ist fantastisch und jede Region bringt neue Uebberaschungen mit sich. Es hat fuer jeden etwas, auch wenn man Hund, Schlange und Innereien nicht so toll findet. Man kann fuer fuenfzig Rappen gut essen. Frisch gedaempfte Dumplins (Teigtaschen gefuellt mit Gemuese oder Fleisch, gedaempft oder frittiert) mit Essig und Chilli und vorzu handgemachte Nudeln fuer die Noodlesoup sind unsere heissgeliebten Favoriten. Ein richtiges ?Fondue Chinoise? haben wir auch probiert: Was bei uns die Buillon ist, ist hier ein Topf mit purem, brodelndem Chilli Oel, zum Abkuehlen kommt das Fleisch oder Gemuese dann in ein kleineres Gefaess, welches auch wieder mit Oel gefuellt ist, gemischt mit Koreander, Knoblauch und Chili, je nach Geschmack. Sie nennen dies hier HOTPOT. Es ist sehr fein, sehr scharf, aber auch eine sehr, sehr oelige Angelegenheit.
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25.08.2005 02:02:23 PM - nic
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How to make noodles in 15 seconds (Fuer Videodownload: Rechte Maustaste auf fehlendes Bild, dann "Ziel speichern unter").
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25.08.2005 02:02:41 PM - nic
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25.08.2005 02:06:42 PM - nic
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Auf unserem Yangtze-Rivertrip haben wir erste Auswirkungen von dem geplanten Staudamm gesehen: Ganze Staedte bestehen hier nur noch aus Geisterhaeusern und werden langsam abgebrochen.
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25.08.2005 02:09:05 PM - nic
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25.08.2005 02:10:51 PM - nic
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25.08.2005 02:12:22 PM - nic
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Hier kann man die gewuenschten Ingridienzen auswaehlen und ab in den Wok!
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25.08.2005 02:14:02 PM - nic
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SHANGHAI
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25.08.2005 02:14:51 PM - nic
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25.08.2005 02:16:24 PM - nic
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Neuer Planet zum entdecken
Das Reisen hier in China ist wieder viel intesiver als auf der anderen Seite des Pazifiks. Obwohl China gegenueber der Schweiz geografisch gesehen wahrscheinlich gleich weit weg ist wie gewisse Orte in Lateinamerika, fuehlt es sich durch die komplett andere Kultur viel mehr an wie ein anderer Planet.
200 Mal die Schweizer Bevoelkerung in einem Land
Die Masse von Menschen hier ist gewaltig. Es ist eine Sache zu wissen das in China 1300 Millionen Menschen leben. Dies zu ?erleben? ist ueberwaeltigend. Eine durchschnittliche Stadt hat ca. vier Millionen Einwohner, ein kleines Oertchen auch schnell mal ein paar hundert Tausend! Man fuehlt sich hier sehr ?klein? und es ist einfacher zu merken, das wir alle ein sehr kleiner Teil eines sehr grossen Ganzen sind.
Die Sprache
Das ?Hochdeutsch? der chinesischen Sprache, Mandarin, ist sehr logisch aufgebaut und wenn nicht das fuer uns tonale System das Lernen verkomplizieren wuerde, waere eine Basiskommunikation schnell moeglich. Aus dem Kontext eines Satzes verstehen einem viele Leute doch sehr gut, im Kompletten Gegensatz zu Thailand und Vietnam (auch tonale Sprachen). Lesen und Schreiben hingegen sind eine andere Geschichte. Obwohl von den bis 100 Tausend Charakteren einige Tausend zum Zeitung lesen genuegen wuerden, sind das doch einige Tausend zuviel...
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25.08.2005 02:18:09 PM - nic
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BEIJING
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25.08.2005 02:20:05 PM - nic
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25.08.2005 02:21:40 PM - nic
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25.08.2005 02:23:15 PM - nic
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Eine neue Wirtschaftsmacht?
Die Annaeherung von China an den Rest der Welt ist stark zu spueren. Ein klares Zeichen dafuer ist sicher auch die erste Olympiade in China, 2008 in Bejing. Es ist erstaunlich wieviele Leute, viele davon wirklich gut, Englisch sprechen. In vielen Metrostationen und modernen Bahnhoefen sind die Ansagen auch auf Englisch. Es sind auch schon einige Strassenschilder und andere Informaitonen auf Englisch angeschrieben (oder mindestens in unserem Alphabet). In den meisten Staedten sind unzaehlige moderne Skyscrapers zu finden und unzaehlige Kraehne und Baugerueste lassen darauf schliessen, das immer noch stark investiert wird. Ein gewaltiges Potential von allerlei Ressourcen scheint sich hier langsam aber sicher zu entfalten. Die Strassennetzte sind modern und so komplex wie man sie in amerikanischen Grossstaedten findet. Mao Zedong darf in Form von Statuen bestehen bleiben und wird, so glaube ich, auch weiterhin vergoettert fuer das ?Zusammenbringen? des geografischen Chinas wie wir es heute kennen. Seine Ideale hingegen scheinen nicht mehr sehr aktuell: Wer es sich leisten kann, so scheint es, konsumiert bis zum Umfallen, waehrend nebenan wirklich viele vor Armut und Hunger fast umfallen.
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25.08.2005 02:25:00 PM - nic
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Exotische Spiesschen haben wir jetzt schon viele gesehen, aber nicht das die Ware dran noch zappelt. Der Koch sagte darauf "Scorpions Beijing Style, hahaha!"
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25.08.2005 02:26:08 PM - nic
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25.08.2005 02:27:02 PM - nic
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25.08.2005 02:28:37 PM - nic
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25.08.2005 02:30:48 PM - nic
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25.08.2005 02:31:43 PM - nicole
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CHINA?S MEGA CITIES
Agreed, China?s huge mega-cities, like for example Guangzhou, are quite a mess: too many cars on too many huge multi-laned streets criss crossing the cities on several levels make it chaotic and sometimes almost impossible as a pedestrian. You have to dodge your way over the roads trying to avoid getting hit by cars, trucks, buses, mopeds and bicycles. Many cities have four to nine million inhabitants, they?re huge, almost impossible to get around on foot.
Huge, modern American-style shopping malls, futuristic skyscrapers, McDonalds and KFC, everybody chatting away on trendy mobile phones functioning as MP3 players at the same time, Nike shops, Versace, Starbucks Coffee ? all this doesn?t really make you think of China.
But there are the backstreets: smelly narrow roads, fruit vendors, small food stands with tiny chairs and tables selling cheap noodle soup and dumplings, old women sitting around watching the world go by, small children squatting on the floor relieving themselves, old retired men sitting bare-chested around round tables playing passionate card games or the famous, typical board game?
Then there are the parks with lakes and beautiful gardens, families strolling around or pedaling in a pedalo on the lake, jogging men of all ages, groups of people performing Tai Chi, shy lovers on a bench?
Walking around the cities you eventually come by a Buddhist temple or monastery with beautiful architecture with lots of dragons and detailed patterns on the walls and roofs, burning incense sticks producing smoke, candles, Buddha statues... It?s always very peaceful there. Just sit down and relax before returning to the noisy, hustling and bustling city.
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25.08.2005 02:33:31 PM - nicole
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25.08.2005 02:34:43 PM - nic
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25.08.2005 02:37:39 PM - nic
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25.08.2005 02:41:09 PM - nic
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Xiahe ist ausnahmsweise ein wirklich kleines Ort in China. Hier befindet sich das groesste tibetische Kloster ausserhalb von Tibet. Ein interessantes Gemisch aus Moenchen, Pilgerern und muslimischen Hui-Chinesen machen eine fantastische Atmosphaere!
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25.08.2005 02:42:45 PM - nic
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25.08.2005 02:42:46 PM - nic
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25.08.2005 02:44:06 PM - nic
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25.08.2005 02:44:47 PM - nic
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25.08.2005 02:45:42 PM - nic
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25.08.2005 02:47:01 PM - nic
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25.08.2005 02:48:19 PM - nic
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25.08.2005 02:48:30 PM - nic
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25.08.2005 02:50:09 PM - nic
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25.08.2005 02:50:40 PM - nic
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25.08.2005 02:52:13 PM - nic
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25.08.2005 02:53:07 PM - nic
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25.08.2005 02:56:56 PM - nic
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25.08.2005 02:57:06 PM - nic
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26.08.2005 11:24:29 AM - nic
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Die chinesische Regierung
Das die Regierungsform in China immer noch kommunistisch ist, ist auf
den ersten Blick gar nicht offensichtlich. Die "diktatorisch-
demokratische Fuehrung des Volkes" wie es Mao Tse-Tung in seinen
Marxismus-Leninismus "Lehren" predigt versteckt sich gut vor dem
Auslaender zu Beginn. Dass aber Meinungsfreiheit und gefaehrliche
Oppositionen die "People's Repuplic of China" nicht toleriert und
nicht tolerieren kann wird mir immer bewusster. Natuerlich wenn es nur
eine offizielle Partei gibt, kann diese nicht nur mit Worten ihre
Stellung behaupten. Auch ein so grosses Land mit so vielen Menschen
zusammenzuhalten kann fast nur mit einer eisernen Hand bewerkstelligt
werden, was in Russland nicht geklappt hat und in Indonesien
zwischendurch auch an der Kippe zu sein scheint (die Unruhen in
Nordsumatra, Aceh, hingegen sind wohl laengerfristig beruhigt, da gar
nicht mehr viele dort fuer Unruhen sorgen koennen...).
Dieses Bild ist in totalem Kontrast zu dem China das sich oeffnet und
an den Rest der Welt annaehert. Ich verstehe nicht wie diese zwei
Komponente eine gemeinsame Evolution haben koennen, geschweige von
einer Zukunft. Und trotzdem scheint hier keine Resignation zu
herschen, sondern ein starkes Voranschreiten.
An dieser Stelle sind wohl einige Beispiele zur Veranschaulichung
meiner Gedanken angebracht:
Eine der fuer mich unfassbarsten Reglungen ist die Zeit. Wie jedes
grosse Land ersteckt sich auch China ueber mehrere Zeitzonen. Dait
aber auch hier das "Gemeinschaftsgefuehl" nicht etwa zu broeckeln
beginnt, muessen auch die Provinzen im Westen, zwei Zeitzonen von
Beijing entfernt, "Beijingzeit" einhalten. Das heisst oeffentliche
Institutionen haben nicht von z.B. zwei bis fuenf geoffnet, sondern
vier bis sieben...
So wenige Internetcaffes wie in China haben wir bisher nur in Myanmar
vorgefunden. Sie versuchen anscheinend auch den Informationsfluss zu
kontrollieren durch das sperren von gewissen Websites. Die Nachrichten
im Fernseher (sie haben einen englischsprechenden Sender) sind sehr
einseitig und auch immer erstaunlich positiv. Ohne es genau definieren
zu koennen, fuehlt es sich an, als wuerde etwas fehlen. Dasselbe gilt
anscheinend auch fuer die Zeitung.
In unstabilen Gebieten, wie z.B. in Orten wo zuviele "fremdartige"
ethnische Gruppen leben, die sich lieber unabhaengig sehen wuerden,
hilft die Regierung nach, indem sie den Prozentsatz dieser Gruppe
reduzieren, und mehr Han-Chinesen in solchen Orten immigrieren.
Eine Unsiedlung von 1.5 Millionen Chinesen, wegen dem geplanten
Superstaudamm erstaunt einem auch nicht mehr gross, wenn man etwas in
diesem Land verbracht hat, es sind auch schlicht (verhaeltnissmaessig)
sehr wenige Leute...
Ich habe in Urumqi ein Plakat gesehen, welches vorgibt wie man ein
guter Buerger zu sein hat in "zehn Geboten". Das "erste Gebot" ist
"Liebe dein Vaterland".
Anscheinend kam der elfte September der Regierung auch gelegen.
Reihenweise "Terroristen" wurden anschliessend exekutiert, welche die
Regierung wohl schon lange als Bedrohung gekennzeichnet hatte.
Dies ist das China das man als Tourist nur etwas zu spueren bekommt,
wenn man Visa Angelegenheiten zu erledigen hat oder in Tibet reisen
moechte. Es ist unfassbar einfach gar nichts von all dem
mitzubekommen, es wirkt alles sehr zivilisiert...
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18.09.2005 06:45:22 AM - nicole
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18.09.2005 06:46:13 AM - nicole
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DAS ANDERE CHINA
Von Beijing mit dem Zug nach Lanzhou, 21 Stunden. Lanzhou fuehlte sich an
wie ein anderes Land. Ein grosser muslimischer Einfluss gibt ein ganz
anderes Gefuehl. Die Leute sehen anders aus und sprechen eine ganz andere
Sprache. Sie gehoeren zum Volk der Uighurs.
Eine sechs-stuendige staubige Busfahrt brachte uns nach Xiahe, ein kleiner
Ort in einem Taal in den Bergen. Ein sehr magischer Ort! Hier befindet sich
das groesste tibetische Kloster ausserhalb von Tibet, es leben zwischen 2000
- 4000 Moenche hier. Ein wichtiger Pilgerort fuer Buddhisten. Die
Bevoelkerung teilt sich in Tibeter, muslimische Hui Chinesen und die Han
Chinesen auf. Zusammen mit den unzaehligen Moenchen und Pilgerern ergibt das
eine unglaubliche Stimmung. Man tritt regelrecht in eine andere Welt ein. Es
macht unendlich Spass einfach herumzuirren und das Szenario zu
beobachten.
Wir wurden von einer tibetischen Familie nach Hause eingeladen, bekamen Tee
und das undefinierbare "Zamba" serviert. Dem Zamba gegenueber waren wir
vorerst etwas aengstlich. Die gelbe Yakbutter sieht echt nicht apetitlich
aus, und sie schmissen dann doch sehr viel in unsere Schaelchen. Danach
kommt heisses Wasser dazu, extrem viel von diesem Zamba-Pulver und noch
einige Loeffel Zucker. Dann alles zu einem Teig zusammenkneten mit den
Fingern - macht Spass, erinnert an Kuchenbacken. Wenn alles eine Masse ist,
ist es essbereit. Es war gar nicht so schrecklich, aber auch nicht speziell
gut, halt einfach Zamba.
Von Xiahe den selben Weg zurueck nach Lanzhou und einmal mehr 24 Stunden im
Zug und wir waren in Urumqi in der Xinjiang Provinz. Ein Punkt auf der
Landkarte den ich schon immer sehr interessant fand, da er so mitten im
Nichts ist. Erstaunlicherweise fuehlt sich Urumqi viel chinesischer an als
Lanzhou, obwohl es die Hauptstadt der Xinjiang Provinz ist, die Region der
Uighurs. Die chinesische Regierung hat in den 50er Jahren viele Han-Chinesen
hierher umsiedeln lassen, um den Unabhaengigkeitsstrebungen der Uighurs
entgegenzutreten.
Das Klima in Urumqi gefaellt mir: morgens und abends ist es erfrischend
kuehl, am Mittag wird es fuer einige Stunden recht warm/heiss.
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18.09.2005 06:47:35 AM - nicole
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18.09.2005 06:48:53 AM - nicole
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In Urumqi werden wir teilweise mit drei verschiedenen Alphabeten konfrontiert, keines davon unseres!
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18.09.2005 06:49:24 AM - nicole
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18.09.2005 06:51:32 AM - nicole
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18.09.2005 06:52:29 AM - nicole
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TURPAN
Turpan ist klein, heiss und staubig. Es liegt unterhalb des Meeresspiegels,
soll der zweit niedrigste Ort der Welt sein, ca. sechs Stunden von Urumqi.
Rundherum ist eine riesige Wueste, und wie gesagt, es ist wirklich sehr,
sehr heiss.
Der alte Teil des Ortes ist fantastisch: niedrige Lehmhaeuser um schattige
Innenhoefe gebaut, schmale staubige Gassen, hoelzerne Wagen von Eseln
gezogen... Ein Blick in einen solchen huebschen Innenhof zeigt das
gemuetliche und einfache Leben der Uighurs. Man kann sich gut vorstellen,
dass es hier vor 100 Jahren aehnlich ausgesehen hat. Wandert man etwas
herum, entdeckt man zwischendurch mal eine simple, kleine Moschee, hinter
dem stolzen farbigen Eingang sieht man die aelteren Herren ihren Gebeten
nachgehen.
In Turpan und Umgebung dreht sich alles um Trauben. Jeder scheint im
Traubenbusiness zu sein. Unzaehlige Reben geben einen schoenen Kontrast zu
dem hellbraunem Lehm der Haeuser. Esel ziehen Wagen vollgeladen mit Koerben
voller Trauben hin und her, Maenner und Frauen in den Reben am Trauben
pfluecken. Es wirkt alles sehr tuechtig und geschaeftig. Und die Trauben
sind gut, so suess und kernenfrei!Natuerlich wird hier auch Wein
produziert.
Wir besuchten die Ruinen zweier ehemaligen Wuestenstaedten in der Umgebung.
Die eine ist etwas besser erhalten als die andere, aber man kann sich
trotzdem gut vorstellen wie hier einmal das Leben pulsierte, als der Handel
auf der Seidenstrasse bluehte, wie Haendler von nah und fern ihre Ware mit
Kamelkaravanen durch die Wueste transportierten. Wie gerne wuerde ich mich
kurz in diese Zeit zurueck katapultieren.
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18.09.2005 06:53:21 AM - nicole
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18.09.2005 06:53:34 AM - nicole
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18.09.2005 06:54:23 AM - nicole
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18.09.2005 06:54:55 AM - nicole
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18.09.2005 06:55:08 AM - nicole
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18.09.2005 06:55:46 AM - nicole
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18.09.2005 06:56:00 AM - nicole
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18.09.2005 06:59:04 AM - nicole
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18.09.2005 06:59:46 AM - nicole
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18.09.2005 07:00:26 AM - nicole
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18.09.2005 07:01:12 AM - nicole
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KASHGAR
From Urumqi it took us a long 28 hours by bus to Kashgar. The name of this
city always sounded so exotic to me, so oriental. Wandering around the old
town is like stepping into another world in another time: narrow streets,
simple adobe houses with their beautiful courtyards, streets full of
hammering metalworkers, food stands selling mutton kebabs and dumplings,
chickpeas with carrots and our beloved bread. The market streets have a
bustling atmosphere, selling everything from delicious fruits to knives,
carpets and silks. There is an ethnic mix of Uighurs, Kyrgyz, Tajik, Uzbeks
and Han Chinese. Zou see many women with headscarfs, some even hide their
whole faces behind brown gauze, which is a strange sight at first. The plaza
in front of the Id Kah Mosque is a great place for people watching and
taking in the exotic atmosphere.
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18.09.2005 07:06:57 AM - nicole
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18.09.2005 07:07:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:09:22 AM - nicole
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18.09.2005 07:09:28 AM - nicole
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18.09.2005 07:10:20 AM - nicole
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18.09.2005 07:11:24 AM - nicole
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18.09.2005 07:12:09 AM - nicole
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18.09.2005 07:12:22 AM - nicole
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18.09.2005 07:12:59 AM - nicole
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18.09.2005 07:13:47 AM - nicole
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18.09.2005 07:14:15 AM - nicole
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18.09.2005 07:14:51 AM - nicole
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18.09.2005 07:17:53 AM - nicole
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LAKE KARAKUL
On the way from Kashgar to Pakistan the road passes the beautiful Karakul
Lake. It took us around six hours to get there by bus. When we got off the
bus we were greeted by some young guys who told us we could overnight in
their yurt in their Kyrgyz village. We thought this was a good idea and
followed them. The village turned out to consist of one single yurt, but
beautifully located in a secluded spot right next to the lake. We were
greeted by the mother of the family and the teenaged daughter. After
settling the price for the night and one meal we dumped our stuff and
started exploring the wonderful surroundings. We wanted to walk around the
lake, they told us it would take around three hours. It is such a nice
sight: the lake, its colour changing from turquoise to deep blue to a
silvery grey depending on the angle you look at it, and the snowy peaks
towering behind it. It was a very pleasant walk, we encountered herds of
yaks, horses and even camels. In the evening and the next morning we sat
around in or outside the yurt, watching the family going about their daily
business and spoiling the sweet little girl with biscuits. The night wasn?t
as cold and uncomfortable as we first thought it would be, they covered the
floor with countless blankets and we each got two thick ones to cover
ourselves, it was quite comfortable and cozy. All in all there were nine
people sleeping in the yurt, which also helped keep it nice and warm.
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18.09.2005 07:18:53 AM - nicole
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18.09.2005 07:19:18 AM - nicole
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18.09.2005 07:19:43 AM - nicole
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18.09.2005 07:20:16 AM - nicole
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18.09.2005 07:21:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:22:09 AM - nicole
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18.09.2005 07:23:15 AM - nicole
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18.09.2005 07:24:28 AM - nicole
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18.09.2005 07:26:13 AM - nicole
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Vom Lake Karakul gings weiter fast bis an die Grenze von Pakistan auf dem Karakarom Highway.
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18.09.2005 07:27:27 AM - nicole
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18.09.2005 07:28:26 AM - nicole
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18.09.2005 07:29:24 AM - nicole
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18.09.2005 07:29:48 AM - nicole
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18.09.2005 07:30:08 AM - nicole
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18.09.2005 07:30:22 AM - nicole
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TO TIBET: FROM KARGHILIK TO ALI
The Xinjiang Province borders with Tibet, a convenient way for many to enter
Tibet from western China. There is a 1100 km long road from Karghilik (4
hours by bus from Kashgar) all the way to Ali in Tibet. But the Chinese
government is very strict about foreigners in Tibet. There is only one
official overland route to enter Tibet, which is from Golmud and is
ridiculously overpriced if you do it legally. And for us it would have meant
crossing the whole desert again, hopping from town to town, which would have
taken at least a week.
So we decided to take the Karghilik ? Ali road. We read on the internet that
quite a few travelers attempt this and more and more make it through, others
get sent back and/or fined. We didn?t have to look around for long and had
many offers of truck drivers who would take us along. We agreed to one
particular driver who said he was leaving in the evening. Equipped with food
and warm clothes for the long four-day trip over several high passes, we
left around midnight in a caravan of three trucks. We didn?t get far? After
70 km there was a police checkpoint and they wouldn?t let us go on. They
forced our truck to turn around and overnight in front of the small police
station. We spent the night in the tiny drivers cabin. The next morning the
drivers discussed some more with another police officer, but there was
nothing to do ? We got sent back to Karghilik, the truck could go on. It was
a strange feeling going back the same way, like loosing a game. Back in
Karghilik where we?ve started, we asked ourselves if we should try again or
just give up and head towards Golmud. Our traveler spirit told us to try
again. We asked around at the local PSB (Public Security Bureau) office if
we could get a permit and got many different answers ranging from
?foreigners don?t need a permit? to ?for foreigners it?s illegal, find
another way? ? quite confusing and controversial. Anyway, we went back to
the crossroad where the road to Ali starts. There were plenty of other
travelers there wanting to hitch a ride with a truck. Our story was quite
discouraging, of course. Some told us of a ?nonofficial? bus leaving tonight
at 8 PM. We thought this might be a good idea, to try it with a bus,
especially that there were quite a few Japanese and Korean tourists wanting
to take the same bus. This way, the bribe would be quite interesting for the
police officer at that checkpoint. The price for the bus for us tourists was
almost double as the one the Chinese paid, but this included the bribe. The
bus finally left around midnight. Back at the checkpoint, it took our bus
drivers three whole hours of ?discussing? and loading some mysterious boxes
probably full of alcohol into the police car. Finally, they came back to the
bus and we could go on, without anybody searching the bus!
The road climbed more and more into the mountains, the highest point being
around 5400m. We had headaches and felt horrible for one night, the
fortunately got used to the altitude. We came by two more checkpoint, this
time military, where nobody gave a fuck about us, our passports got
registered just like the documents of the Chinese and nobody bothered about
anything.
After 42 hours rattling along a dusty and bumpy road, we happily climbed out
of the bus in Ali, which was something like ?Promised Land? by then. We
quite expected the to be greeted by the PSB people and fined on the spot.
But this proved to be paranoia, we grabbed our luggage and made it to a
hotel ?undiscovered?.
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18.09.2005 07:31:34 AM - nicole
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18.09.2005 07:33:39 AM - nicole
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18.09.2005 07:34:51 AM - nicole
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Und endlich haben wir es geschafft: Ali!
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18.09.2005 07:36:10 AM - nicole
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18.09.2005 07:36:30 AM - nicole
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18.09.2005 07:37:35 AM - nicole
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Und wiedermal Schuhe flicken, sie machen das hier nicht sehr elegant, aber es scheint zu halten!
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18.09.2005 07:38:26 AM - nicole
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18.09.2005 07:39:48 AM - nicole
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Von Ali aus mieteten wir einen Jeep mit Fahrer und machten uns wieder auf den langen Weg nach Lhasa.
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18.09.2005 07:40:05 AM - nicole
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18.09.2005 07:41:10 AM - nicole
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18.09.2005 07:42:00 AM - nicole
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18.09.2005 07:43:00 AM - nicole
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18.09.2005 07:43:32 AM - nicole
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18.09.2005 07:45:42 AM - nicole
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Zwei Naechte uebernachteten wir in Darchen, beim heiligen Mt Kailash, welcher von vielen Pilgereren besucht und umrundet wird.
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18.09.2005 07:47:02 AM - nicole
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18.09.2005 07:47:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:48:21 AM - nicole
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18.09.2005 07:48:54 AM - nicole
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18.09.2005 07:49:07 AM - nicole
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18.09.2005 07:49:20 AM - nicole
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LAECHELNDE TIBETER
Die tibetische Bevoelkerung ist ein echter Genuss. Die (Han) Chinesen haben
oftmals sture, unlesbare Gesichtsausdruecke. Laechelt man jemandem offen ins
Gesicht, bekommt man selten ein Laecheln zurueck. Die Tibeter sind da ganz
anders, sind von Natur aus neugierige und froehliche Menschen. Egal ob sie
gerade auf einem anstrengenden Pilgermarsch oder bei harter Arbeit auf der
Strasse sind, sie sind immer zu einem freundlichen Laecheln bereit und
winken einem zu. Auch hier in Lhasa, wo es unzaehlige Touristen hat und mir
die Pilgerer wie Objekte im Zoo vokommen, sind sie uns gegenueber sehr
neugiereig und freundlich. Sie starren uns meinstens genauso an wie wir sie,
und oftmals huscht dabei ein grosses Strahlen ueber ihr Gesicht. Ein wahrer
Genuss.
Sie scheinen sehr zufrieden und froehlich durch ihr teilweise sehr hartes
leben zu marschieren. Das rauhe Klima und auch die Unterdrueckung durch die
Chinesen machen das Leben auf dem Dach der Welt nicht gerade einfach. Tibet
ist ein richtiger Moneymaker, und leider sind es einmal mehr nicht die
richtigen, die das Geld verdienen. Hinter den Tour Agencies, Hotels,
Restaurants und Laeden hockt selten ein Tibeter der das grosse Geld
einsackt. Sie werden bewusst klein gehalten, damit sie keine grosse Macht
haben. Trotzdem, durch den chinesischen Einfluss wurden Strassen und Schulen
gebaut, medizinische Versorgung und die Wirtschaft wurde stark aufgebaut.
Viele Travelers stoeren sich wohl an solchen ?Modernisierungen?, ein
Pilgerer mit Handy am Ohr passt nicht ins Bild, aber es ist nicht fair
solche Entwicklungen und Modernisierungen zu verurteilen, nur damit wir ein
spannenderes und ?authentischeres? Reiseerlebnis geniessen koennen.
Sollte Tibet ein eigenes Land sein? Ja, urspruenglich, aber es ist nun mal
soweit gekommen wie es ist. Es gibt mehr und mehr Tibeter die Geld haben und
wirtschaftlich gut dastehen, Jeeps fahren und jeder besitzt ein Handy. Boese
Zungen munkeln es gibt mehr Tibeter die mit reichwerden beschaeftigt sind
als mit der Befreiung ihres Landes. Sogar der Dalai Lama plaediert auf mehr
Autonomie als auf Unabhaengigkeit. Es gibt viel zu tun solange Tibet noch
ein Polizeistaat ist, man kommt ins Gefaengnis wenn man eine falsche Meinung
aeussert und es ist verboten, die tibetische Flagge ins Gebiet zu bringen
(Autonomie???). Aber es ist schoen zu sehen, wie die Tibeter mit einem
Laecheln durchs Leben wandern.
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18.09.2005 07:49:43 AM - nicole
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18.09.2005 07:50:34 AM - nicole
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18.09.2005 07:51:20 AM - nicole
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18.09.2005 07:51:54 AM - nicole
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18.09.2005 07:51:57 AM - nicole
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18.09.2005 07:53:41 AM - nicole
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18.09.2005 07:56:09 AM - nic
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Ein-Kind Politik
Zur Kontrolle der Bevoelkerungszahl wurde um 1980 in China von der
Regierung die Vorgabe gesetzt, das jede Familie nur ein Kind haben darf. Die
genaue Regelung dieser Vorgabe scheint so undurchsichtig zu sein, wie das
Reisen in Tibet. In erster Linie weil jede Region verschieden damit umgeht.
Fuer gewisse Bauernfamilien war es weiterhin erlaubt mehrere Kinder zu
haben, weil sie diese im Alltag als Arbeitshilfen benoetigen. An anderen
Orten scheint die "Legalitaet" des zweiten Kindes auch davon abhaengig zu
sein, wieviele Jahre es nach dem Erstgeborenen auf die Welt kommt, am Besten
moeglichst viele Jahre danach... Sanktioniert wird mit hohen Bussen, die zur
Abtreibung motivieren sollen, und weitere hohe Bussgelder wenn dies nicht
geschieht. Arme Familien koennen dann nur einem Kind die freie Schulbildung
ermoeglichen. Jungen sind erwuenschter als Maedchen, und in gewissen Faellen
entledigt man sich dieser Maedchen dann. Im Zweifelsfall kriegt eher der
Junge eine Ausbildung. Adoption dieser Kinder von westlichen Paaren ist ein
grosses Thema.
Viele dieser Jungs werden vergoettert von ihren Familien und wachsen auf
ohne jegliche Zurechtweisung. Dies kann sich koerperlich auf eine grosse
Uebergewichtigkeit in juengsten Jahren auswirken und auf jeden Fall auf
einen schweren Start ins Erwachsenenleben, wo sie ploetzlich nicht mehr das
Zentrum der Welt sind. Die Maedchen werden viel strenger und nuechterner
erzogen und sind schon von klein her viel bescheidener.
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18.09.2005 07:57:15 AM - nic
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18.09.2005 07:58:51 AM - nic
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Diese Jungs sind keine Touristenattraktion. Sie scheinen sich wirklich fuer den Alltag so zu kleiden!
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18.09.2005 07:58:55 AM - nic
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18.09.2005 07:59:16 AM - nic
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18.09.2005 07:59:44 AM - nic
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18.09.2005 08:00:20 AM - nic
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18.09.2005 08:00:23 AM - nic
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18.09.2005 08:00:58 AM - nic
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18.09.2005 08:04:21 AM - nic
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Nach einem Besuch in dem verzaubernden Kloster in Shigatse nahmen wir noch die letzten paar Stunden nach Lhasa in Angriff; endlich wieder mal Duschen!
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18.09.2005 08:06:02 AM - nic
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Zu unserem 20 monatigen Reisetag ist auch gleich das Mooncake-Festival. Hier noch eine kurze Erlaeuterung:
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Moon Cake
Im Format von einem Migros "Nuss- oder Linsertoertchen" ist hier der
Mooncake der absolute Hype. Dieses Jahr am 18. September, bei Vollmond,
treffen sich die chinesischen Familien zum gemeinsamen Verzehr dieses
Kuchens. Neben der unendlichen Vielfaeltigkeit von Kreationen gibt es drei
klassisches Variationen die in Edel verpackten Sets in verschiedenen
goldig-roten Schatullen fuer viel Geld zu erwerben sind. Die Gemeinsamkeit
ist die extrem mastige Konsistenz des Teiges. wir haben schon drei
Testversuche gemacht und ich kann die Liebe dafuer wirklich nicht
nachvollziehen.
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18.09.2005 08:06:20 AM - nic
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Mao "the killer" Zedong
Mao Zedongs wirtschaftliche Experimente, welche die Bauern davon abhielt
ihren normalen Taetigkeiten nachzugehen, fuehrte von 1958-60 zu einem
enormen Lebensmitteldefizit, welches mindestens 30 Millionen Chinesen das
Leben gekostet hat. Da Mao versuchte diese Katastrophe zu vertuschen, wurde
auch keine internationale Hilfe involviert. Natuerlich fuehrte dies zu viel
Kritik an seiner Person.
Um seine Position wieder zu stabilisieren schloss er sich mit drei anderen
"Verbrechern" zusammen (unter anderem seiner Frau) und startete in 1966 nach
bestem Wissen und Gewissen (wie es auf mich wirkt) von George Orwells "1984"
definiertem Begriff "Doublethink" die "Kulturrevolution" (Eine Denkensweise
wie sie auch George W. Bush praktiziert, naemlich Worte ihrer Bedeutung zu
strippen und die genau gegenteilige Meinung zuzuteilen). Die "Red Guards"
starteten einen brutalen Feldzug durch China: Schulen wurden geschlossen,
Intelektuelle, Schriftsteller und Kuenstler ermordet oder verurteilt und in
Arbeitslager geschickt. Kulturelle und andere Publikationen wurden
eingestellt, Tempel und Kloster demoliert und abgebrochen. Jede physische
Errinerung an die Vergangenheit, von Monumenten zu Instrumenten, vernichtet.
Dieses Mal mordete Mao Millionen seiner Volksleute bewusst und konnte so
seine fuehrende Position in der Regierung halten. Wenn fatale
Fehlentscheidungen Fuehrungspersonen angelastet werden koennen, was mit
einem minimalen Verantwortungssinn auch als selbstverstaendlich erscheint,
dann schafft es Mao Zedong von mir aus gesehen ohne Muehe auf einen Podest
mit Adolf Hitler und Pol Pot. Ein Unterschied ist, dass in Deutschland kein
Adolf und in Kambotscha kein Pol Pot als uebergrosse Statue auf mich
"niederschaut".
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19.09.2005 09:01:19 AM - nic
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In Lhasa angekommen feierten wir die langen 2600 Ueberlandkilometer von Karghilik nach Lhasa!
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19.09.2005 09:03:25 AM - nic
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Der majestaetische Potala Palast, der ehemalige Regierungssitz von Tibet ist umwerfend.
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19.09.2005 09:03:57 AM - nic
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19.09.2005 09:04:34 AM - nic
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19.09.2005 09:05:43 AM - nic
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19.09.2005 09:06:22 AM - nic
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19.09.2005 09:06:44 AM - nic
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19.09.2005 09:20:00 AM - nic
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Hier noch ein Video der Pilgerer vor dem heiligsten aller heiligen Tempel: dem Jokhang Tempel im Zentrum von Lhasa (fuer Download: rechte Maustaste auf fehlendes Bild links, dann Ziel speichern unter waehlen).
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28.09.2005 11:31:35 AM - nicole
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VON ALI NACH LHASA
In Ali angekommen waren wir erstmals einfach nur gluecklich, dass wir es
geschafft hatten. Wir hatten sogar das Glueck, ein tibetisches Tanzfest
mitzuerleben. Auf einem Platz wurden nachts drei grosse Feuer gemacht, die
Leute reihten sich im Kreis drumherum auf. Zuerst passierte nicht viel, doch
langsam fingen die Leute zu summen und singen an, drehten sich langsam ums
Feuer. Sie hielten sich an den Haenden, sangen immer etwas lauter und
drehten sich schneller. Viel mehr passierte nicht, aber es wurden viel
Emotionen und Spass hineingewickelt, die Stimmung steigerte sich stets. Es
war eine sehr froehliche und entspannte Angelegenheit.
Wir konnten uns in Ali aber nicht so recht entspannen, staendig fragten wir
uns, wie legal wir eigentlich hier seien, ob nicht jeden Moment die
PSB-Leute (Public Security Bureau, eigentlich Polizei) auf unsere Schultern
klopfen wuerden.
Die Weiterreise war auch nicht so klar. Die lokalen Busse sind fuer uns
Touristen total ueberteuert, und wir fanden es schade, einfach in einem
drei-taegigen Sleeperbus nach Lhasa zu heizen. Per Zufall trafen wir Bruce,
ein Chinese aus Shanghai, der mit uns schon auf dem Bus von Karghilik nach
Ali war. Er suchte Leute, die mit ihm und seinem Freund ein Jeep nach Lhasa
teilten. Zusammen mit den zwei Slowenen, die ebenfalls auf diesem Bus waren,
waren wir sechs Leute, und die Kosten wuerden einigermassen ertraeglich
werden. Unser "Team" war also auf die Beine gestellt. Die Suche nun nach
einem Fahrer mit Jeep der gewillt (oder besser gesagt genung mutig) war, uns
Aliens mitzunehmen, war gar nicht so einfach und erforderte viel Geduld auf
der Seite von uns vier Europaern. Den Chinesen war gar nichts anzumerken,
als sie uns waehrend zwei Tagen seelenruhig jeweils die unterschiedlichsten
Neuigkeiten mitteilten, von "Ja, wir haben einen Fahrer" bis "Es gibt keine
Jeeps nach Lhasa" oder "Jetzt wollen sie das Doppelte weil ihr Auslaender
seid". Es war zum Verzweifeln! Kurz bevor wir aufgaben und selber etwas
suchen wollten, stand dann aber ein Fahrer mit seinen neuen funkelnden
Toyota Land Cruiser da und der Preis war auch wie urspruenglich erwaehnt.
Innerhalb einer Stunde war das Auto beladen und wir waren auf dem Weg
richtung Mt. Kailash, ein heiliger Berg fuer die tibetischen Buddhisten.
Erst jetzt sahen wir unseren beiden chinesischen Freunden die Erleichterung
an, sie grinsten von einem Ohr zum anderen. Chinesen lassen sich bei
Problemsituationen einfach nichts anmerken.
Wir fuhren den ganzen Weg bis nach Dharchen durch, das Oertchen von dem Mt.
Kailash zugaenglich ist. Es war etwa Mitternacht als wir ankamen. Die ersten
Hotels bei denen wir Unterschlupf suchten waren alle voll und schickten uns
weiter. Ich war genervt und sah uns im kalten Auto uebernachten. Endlich
klappte es, wir konnten ein simples Zimmer beziehen, das wir mit den
Slowenen teilten. Dann hiess es, wir muessten uns im Hotelbuero
registrieren. Nichts ungewoehnliches in China, doch als der Herr hinter
seinem Pult "Do you have a permit?" bellte, merkten wir schnell, dass wir im
lokalen PSB-Buero gelandet waren. Scheisse! In diesem Moment ging das Licht
aus (Elektrizitaet nur bis Mitternacht), und unsere Diskussion ging bei
romantischem Kerzenlicht weiter. Geistesgegenwaertig sagten wir eine
Bewilligung sei heutzutage nicht mehr noetig auf dieser Strecke. Doch er
hatte Wind davon erhalten, dass wir den 'illegalen' Weg von Karghilik her
kamen. Wir bestritten dies und sagten wir seien von Lhasa nach Ali gekommen.
Unsere chinesischen Freunde kamen uns bald 'zur Hilfe' und es wurde hektisch
auf Chinesisch gesprochen. Wir verstanden kein Wort bis auf eines:
Karghilik. Natuerlich wissen Bruce und Han nichts von unseren Problemen als
'illegale Einwanderer' und antworteten ehrlich wo wir herkamen.
Weiterzuluegen haette nur in einer peinlichen Situation geendet und weiss
was noch fuer Probleme mit sich gebracht. Zaehneknirschend gaben wir es halt
zu, der Beamte sage "Ok", laechelte zufrieden und holte ein riesiges Buch
aus einem Schrank. Er hatte was er wollte. Waehrend der naechsten Stunde
fuellte er fuer jeden von uns muehsam ein Busse-Formular aus. Man merkte
sofort, dass er sich unserer Schrift nicht gewohnt war und hatte daher den
Speed eines Erstklaesslers drauf, auch auch etwa die Leserlichkeit. Dies
erledigt, mussten wir ihm nur noch das Bussgeld ueberreichen (ca. CHF 50 pro
Person) und wir waren frei auf unserem Weg nach Lhasa. Wir nahmen das Ganze
mehr oder weniger mit Humor, aergerlich war nur, dass wir es fast geschafft
haetten ohne Busse davonzukommen und wieso landeten wir auch gleich in einem
Hotel mit eingebautem PSB-Buero?! Oh well... die Busse hatten wir ja schon
von anfang an ins Budget einberechnet, der genaue Betrag war uns aus
unzaehligen Internetinformationen bekannt.
Waehrend den naechsten vier Tagen brachte uns Mr. Wen, unser stets
laechelnder Fahrer, durch wunderschoene, atemberaubende Landschaft. Tibet
ist genau das, was die unzaehligen Fernsehdokumentationen versprechen und
noch ein bisschen mehr, wenn man dann selber dort ist. Meistens geht die
Fahrt durch ein flaches Tal durch das sich stets ein Fluss schlaengelt,
links und rechts teils sanfte Huegel, teils dramatische felsige Berge.
Unzaehlige grasende Tiere: Yaks, Schafe, Ziegen, Kuehe und Pferde, oftmals
von einem Aufpasser gehuetet und beieinander gehalten. Die Menschen leben in
einfachen Zelten, manchmal steht eines allein, manchmal eine ganze Siedlung
von fuenf bis sechs, bewacht von vielen unfreundlich blickenden Hunden mit
dickem, zotteligen Pelz. Schmuzige und wild aussehende Kinder mit
strubeligen Haaren kommen scheu aber neugierig zum Auto, oftmals in
Erwartung von etwas Suessem. Auch die Maenner streunen langsam und neugierig
starrend zu uns, stolze Maenner, Weisheit ausstrahlend.
Am fuenften Tag gegen Abend erreichten wir die Aussenbezirke von Lhasa,
waren ueber die groesse der heiligen Stadt erstaunt. Zuerst sieht Lhasa aus
wie jede andere chinesische Stadt, doch dann erreicht man das historische
Zentrum, im Herzen davon tront der Potala Palace auf seinem Huegel und
schaut auf einem herab. Ein "Oh, ah, wow!" kann man sich einfach nicht
erkneiffen. Ein fantastisches Bauwerk!
Nach dieser Zeit freuten wir uns auf Zivilisation. Fuenf Tage keine Toilette
gesehen und nicht geduscht, stuerzten wir uns unter die Dusche, erfreut
ueber heiss Wasser, rubbelten wir den Staub aus den Haaren und allen Ritzen.
Ein neuer Mensch ist geboren. Mit frischen Kleidern, geputzt und gestraehlt
traf sich unser Trupp samt Mr. Wen zum Znacht: Fuer uns Westerners gab's die
lang ertraeumte Pizza, die chinesischen Mitglieder goennten sich ein
japanisches und nepalesisches Menu und dazu gab es Lhasa-Bier, mit dem wir
uns nach ein paar Schluecken immer wieder zu prosteten, ganz nach
chinesischer Tradition, eher muehsam und zeitintensiv, aber fuegt der
Stimmung doch recht bei. Am naechsten Tag feierten wir noch einmal, diesmal
ganz auf chinesisch: Bruce lud uns alle zum traditionellen Hotpot ein,
chinesisches Fondue, mit viel Oel und Chilli, sehr scharf, graesslich
ungesund aber unglaublich gut!
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29.09.2005 05:52:19 AM - nic
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29.09.2005 05:54:53 AM - nic
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29.09.2005 05:59:41 AM - nic
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29.09.2005 06:01:49 AM - nic
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29.09.2005 06:02:37 AM - nic
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29.09.2005 06:03:32 AM - nic
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29.09.2005 06:06:08 AM - nic
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Von Lhasa nach Kathmandu
Die Jeeptour von Ali nach Lhasa war fuer unser Verhaeltnis schon so extrem
teuer, dass wir uns beschlossen wenigstens den Weg an die Grenze von Nepal,
und von da in die Hauptstadt, auf eigene Faust zu unternehmen.
Es habe einen Bus um sechs Uhr morgens nach Shigatse, also standen wir
bereits um viertel vor sechs dort, um auch sicher einen Platz zu haben.
Tatsaechlich fuhren wir dann um acht Uhr los...
Angekommen in Shigatse versuchten wir am Busbahnhof ein Ticket fuer den Bus
nach Lathse zu kaufen. Der Ticketverkaeufer teilte uns mit das wir direkt
beim Busfahrer bezahlen sollen. Der Busfahrer teilte uns mit dass wir ein
Ticket kaufen muessen um mitfahren zu koennen. Sie schickten uns einige Male
hin und her bis uns klar war, dass wir hier nie einen Bus besteigen werden.
Das Public Security Bureau (PSB) laesst gruessen, einmal mehr!
Frustriert und veraergert setzten wir uns an den Strassenrand und versuchten
sonst eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Ohne Hoffnung fragte ich den
erstbesten privaten Minibus der in unsere Richtung faehrt und tatsaechlich
sind diese Leute auf dem Weg an die Grenze, um dort eine Touristengruppe
abzuholen und sind auch bereit uns mitzunehmen!
In Lathse angekomen erfahren wir, dass unser Ausflug in die Klosterstadt
Sakya ins Wasser faellt; Die Strasse ist momentan gesperrt...
Wir uebernachten in Lathse und nehmen am naechsten Morgen die gute
Moeglichkeit wahr mit dem selben Minibus weiterzukommen. Das Tagesziel ist
Tingri, nur etwa fuenf Fahrstunden entfernt.
Nach zwei Stunden unterwegs parkiert der Fahrer ploetzlich am Strassenrand
und steigt aus. Etwas mit der Aufhaengung der hinteren linken Federung ist
nicht mehr in Ordnung (kein Wunder bei diesem Fahrstil!). Er haemmert etwas
dagegen und faehrt weiter. Nach ein paar Kilometern haelt er wieder an.
Dieses Mal demontiert er die ganze Blattederung, zerlegt sie in ihre
Einzelteile, und baut sie neu zusammen. Drei Stunden spaeter gehts weiter.
Doch nach nur schon kurzer Zeit ist ein sehr alarmierendes Geraeusch zu
vernehmen, es toent nach Metal das auf Metal reibt. Wieder wird angehalten
und wieder wird gehaemmert. Entnervt setzt sich der Fahrer hinters Steuer
und faehrt weiter, das Geraeusch ist immer noch vernehmbar. Nach vielleicht
zehn Kilometern ist entgueltig fertig. Der Bus kommt zum Stillstand und als
der Fahrer einzukuppeln versucht ist nur noch ein "TOK-TOK-TOK" zu hoeren.
Er verschwindet einmal mehr unter dem Auto und kommt zum Vorschein mit zwei
Teilen eines Stahlrohres, welches eigentlich eines sein sollte. Sein
Beifahrer, der Guide, erklaert uns "Finish!"
Fantastisch! Es ist langsam Abend, wir sind auf 4500 Metern Hoehe, es kommen
fast keine Fahrzeuge mehr unseres Weges und wir sind noch weit weg von
Tingri, irgendwo im Nichts. Unsere Nerven sind etwas angeschlagen! Der Guide
erklaert uns dass es nur noch ca. zehn Kilometer seien nach Shegar (wie
genau wohl diese Schaetzung ist?), wir koennten auch einfach losmarschieren,
sie wuerden sowieso warten bis ein Lastwagen sie abschleppen wuerde, auch
hier uebernachten andernfalls... BRRRR!
Im richtigen Moment kommt einer dieser gestylten Minitraktoren zu fahren,
das Hauptvortbewegungsmittel der Tibeter. Nach etwas Handeln ist er bereit
uns fuer einen guten Preis (fuer ihn) mitzunehmen. Durchgeschuettelt und
noch staubiger angekommen in Shegar versuchten wir erfolglos noch eine
Mitfahrgelegenheit nach Tingri zu ergattern. Das Problem fuer die
Lastwagenfahrer ist immer auch, dass sie mit hohen Bussen belegt werden
koennen, wenn sie Auslaender mitnehmen. Das PSB ist allgegenwaertig auf
unserer Reise durch Tibet und gibt sich alle Muehe dem Individualreisenden
Steine in den Weg zu legen.
Wir geben auf fuer diesen Tag und nehmen uns ein Hotel in Shegar.
Am naechsten Morgen beim Fruehstueck erzaehlen uns zwei Velofahrer, dass
sechs Kilometer ausserhalb von Shegar ein weiterer Checkpoint ist, fuer
welchen sie unteranderem in Shigatse vom PSB via Reisebuereau eine
Bewilligung eingeholt haetten. Toll, unsere Motivation fuer diesen Tag ist
schon wieder auf einem Tiefpunkt angelangt.
Niemand will uns mitnehmen, oder nur fuer einen unrealistischen Preis, also
entscheiden wir uns zu Fuss auf den Weg nach Tingri zu machen, 70 Kilometer
weit entfernt. Ein Lastwagenfahrer nimmt uns dann doch mit bis kurz vor den
Checkpoint, wo er uns gestikuliert etwas in der Art von "Nicht gut,
probieren zu diskutieren mit den Offiziellen, Geld..." Um weder ihn noch uns
in Probleme zu bringen steigen wir hier aus.
Da wir wirklich nicht nochmal eine Busse oder Bestechungsgeld bezahlen
wollen, beschliessen wir den Checkpoint zu umgehen. Dies stellt sich als gar
nicht so einfach heraus. Zuerst versuchen wir den Fluss zur Linken zu
ueberqueren. In den Unterhosen waate ich im eiskalten Wasser, bis es mir
fast bis zu den Hueften steht. Ich bin noch weit weg von der Mitte... Zur
rechten Seite des Checkpoints ist eine Bergkette, welche schwer
einzuschaetzen ist, wielange die Umgehung brauchen wuerde und es ist bereits
schon Mittag. Die Kaelte der Nacht ohne Zelt und mit nur einem Schlafsack
auf dieser Hoehe herauszufordern ist schlichtweg verantwortungslos.
Schweren Herzens beschliessen wir uns dem Checkpoint zu stellen. Jeder
Schritt Richtung Checkpoint braucht mehr Ueberwindung. Alle paar Meter
schlage ich wieder vor Richtung Bergkette abzubiegen. Zu einem Zeitpunkt
bemerkt Nicole, dass es sich anfuehle als stelle man sich freiwillig seinem
Henker.
Am Checkpoint angekommen begruessen uns freundlich drei junge Militaers.
Einer sagt "Passport please". Ich reiche ihm unsere zwei Paesse,
aufgeschlagen auf der Frontseite mit dem Foto. Er vergleicht diese mit uns,
reicht uns die Paesse zurueck, ohne ueberhaupt nur schon das Chinavisum
anzuschauen und sagt "Thank you". Sein Kollege oeffnet die Schranke und sagt
"Byebye!". Wir marschieren auf die Bruecke zu, die diesen unueberquerbaren
Fluss ueberquert und ich fuehle mich wie die Verbrecher in den Filmen wenn
sie diese Bruecke nach Mexico ueberqueren. "Freiheit" wuerde ich am liebsten
schreien. Voller Euphorie und mit neuer Motivation marschieren wir weiter,
unterdessen sind es nur noch 60 Kilometer...
Da keine anderen Fahrzeuge unseres Weges kommen, halten wir wieder einer
dieser "Schuettelbechertraktoren" an, er will aber zuviel Geld. In diesem
Moment kommt ein Grand Cherokee Jeep zu fahren, haelt an und fragt uns wohin
des Weges. Es ist ein chinesisches Paar, welches so viel Mitleid mit uns
hat, dass sie ihre Reiseroute aendern und uns den ganzen Weg nach Tingri
bringen. Ein-einhalb komfortable Stunden spaeter sind wir bereits dort.
Statt ihnen etwas zu bezahlen, bestehen sie darauf uns mit Lebensmitteln und
Wasser einzudecken, soviel dass ich anschliessend die Tasche fast nicht mehr
tragen kann!
Nach zwei Naechten in Tingri, von wo man eine fantastische Sicht auf die
Himalayarange hat, nahmen wir noch den letzten Abschnitt an die Grenze von
Nepal in Angriff.
Wir setzten uns an die Strasse und wurden einmal mehr auf eine schwere Probe
gestellt. In den ersten zwei Stunden kam kein einziges Fahrzeug unseres
Weges. Wenn mal ein Lastwagen kam, verneinten die vom Public Security Bureau
veraengstigten Fahrer unser unterdessen grosszuegiges Angebot. Nach
verzweifelnden vier Stunden passierte einmal mehr das Wunder, welches wohl
frueher oder spaeter immer passiert beim "Stoeppeln": Ein Bus erschien, der
A: noch Platz hatte und B: bereit war uns zu einem vernuenftigen Preis
mitzunehmen.
Wir uebernachteten am Grenzort auf der chinesischen Seite in Zhangmu und
konnten am naechsten Morgen den selben Bus den ganzen Weg nach Kathmandu
nehmen. Zum Fruehstueck genossen wir noch zum letzten Mal unsere geliebeten
Dumplins mit Essig und Chilli Sauce.
Der ganze Grenzort ist ueberladen von parkierenden Lastwagen, welche die
Strasse zu einer Einbahnstrasse verwandeln, was bei so viel Verkehr eine
eher unmoegliche Situation provoziert. Wir hatten vielleicht fuenf Stunden
um die zehn Kilometer am Grenzort zurueckzulegen.
Die neuen Gerueche von Gewuerzen und die sehr indisch-aussehenden Leute
zeigten uns, dass wir hier wieder mal in eine ganz neue Welt eintauchen.
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29.09.2005 06:06:50 AM - nic
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29.09.2005 06:10:02 AM - nic
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Mount Everest, 8848 Meter!
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29.09.2005 06:10:35 AM - nic
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29.09.2005 06:15:24 AM - nic
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Auf dem Weg an die Grenze zu Nepal; Down, down, down - Von 4500 M auf ca. 1300 M. Mit jedem Hoehenmeter wird es gruener.
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29.09.2005 06:17:33 AM - nic
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In 379 Reisestunden legten wir in China ueber 13'000 Kilometer zurueck.
380 Hours and 13'000 kilometers overland through china from Hong Kong to Kathmandu.
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/Travel Diary China
part 0
(July to September 2005)
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